Dachas (mitte kõigil) on tsentraalne veevarustus, kuid kraanivesi on sageli külm ja suvilased kaitsevad vett tünnides, et hiljem kastma hakata, kuna taimede ja köögiviljade külma veega kastmine on rangelt keelatud, see võib põhjustada nende surma. , ja see pole eriti soovitav, arvestades, kui palju vaeva ja aega kulutati selle kultuuri eest hoolitsemisele. Jah, ja lihtsalt käte pesemine või näo pesemine ei ole külma veega eriti meeldiv. Jah, ja pole haruldane, et veevarustusvõrgu rikke tõttu saab vett lihtsalt välja lülitada.
Sellest järeldub, et peate varustama vett ja mida rohkem, seda parem suvise elaniku ja tema aiatööde jaoks. Tavaline maareservuaar on paari kuupmeetri vee mahutavus suur, mõnel on rohkem, mõnel vähem. Sellistest reservuaaridest tuleb vesi ämbritesse tõmmata ja seejärel vastavalt vajadusele kastmiseks või kraanikausiks või muudeks majapidamisvajadusteks jaotada.
Autor otsustas selle probleemi radikaalselt lahendada ja teha oma isiklikule krundile improviseeritud vahenditest isikliku veetorni, et säästa pere eelarvet. Ja mis on selle kujunduse põhimõte: kõik on lihtne, autor teeb nurkadest ja kanalitest talu ning paigaldab sellele konteinerid, antud juhul kaks 200-liitrist plasttünni ja ühendasid need kokku, selgus 400 liitrit kogumahust. Vesi juhitakse ülaossa üldisest veevarustusvoolikust (või). Vesi tipus suvel soojeneb kiiresti ja settib.
Autor tegi ka duši veetorude juhtmestiku, juurviljadega peenarde kastmiseks, kraanikausi jaoks, tegi isegi naise meeldivaks ja ühendas kodu torustikuga pesumasina. Rõhk on päris korralik ja aeda saab kasta sooja lögaveega voolikust, mis vabastab kurnavast ämbrite ja kastmiseks mõeldud kastekannidega mööda aeda jooksmisest. Ja niisiis mõelgem edasi, mida vajas autor oma kätega veetorni ehitamiseks.
Materjalid: tünnid 200 l, metallist nurgad ja kanalid, tsemendimört, silikoonhermeetik, plastikust veetoru.
Instrumendid: keevitusmasin, veski, puur, haamer, tangid.
Seejärel kaevati jalad maasse ja täideti tsementmördiga nii, et konstruktsioon seisis kindlalt jalgadel.
Lisaks paigaldasin selle talu peale plasttünnid, mis toimivad reservuaarina.
Ja viimane asi, mida ma tegin, oli kogu suvila torustiku juhtmestik valamu, kastmise, duši ja pesumasina jaoks.
Kas on otstarbekas paigaldada individuaalne säilituspaak? Kuidas ehitada veetorni oma kohale? Milliseid valemeid tuleks kasutada toru läbimõõdu ja veevoolu arvutamiseks? Millist aluskreemi valida? Meie artikkel räägib sellest kõigest.
Eelmises artiklis rääkisime veetornide (WT) konstruktsioonidest, tüüpidest ja funktsioonidest. Kui rääkida terve linnaosa või küla veevarustusest, siis on sellise tõsise konstruktsiooni paigaldamine kindlasti õigustatud. Kuid kas see on eraettevõtjale kasulik?
Millistel juhtudel on soovitatav paigaldada oma veetorn
- Linna veevärgiga ühendamisel. Puuviljaaedade ja -aedadega erasektor on stabiilne ja võimas veetarbija, mistõttu hooaja tippajal on torudes sageli rõhulangus.
- Kui niisutatavad alad on suured. Veevarustus tagab õigeaegse kastmise ja peab vastu taimede kasvatamise tehnoloogiale.
- Kui tegeleb loomakasvatusega. Seda tüüpi tegevus nõuab pidevat puhta vee voolu. Paagis settib vesi ja see soojeneb loomulikult.
- Ebastabiilse vee- ja elektrivarustusega. Saate oma torni täita parima rõhu (pinge) ajal, näiteks öösel. Lihtsa automaatika paigaldamine tagab veevarustussüsteemi töö võrguühenduseta režiimis.
- Oma kaevu kasutamisel. WB säästab elektrit ja pumbajaama eluiga tänu optimaalsele töörežiimile.
Lihtne analüüs näitab, et veetorni omamine pole võõras kapriis, vaid paljudel juhtudel tungiv vajadus. Kümme korda vähendatuna muutub see pumpade usaldusväärse töö ja ühe majapidamise või maja pideva katkematu veevarustuse võtmeks.
Kuidas arvutada veetorni
Pigem ei räägita täisväärtuslikust veetornist, vaid sellel põhinevast gravitatsioonilisest hüdrosüsteemist. Meile tuntud reegel - "paagi põhi peaks asuma kõrgeimast tarbimiskohast kõrgemal" - ütleb, et piisab paagi seadmisest teatud tasemele, mida pole keeruline arvutada.
Märge. Eelduseks on allika olemasolu - oma kaev koos paigaldatud pumbajaamaga või liitumine linna veevärgiga.
Oletame, et tarbijaid on kaks – juurviljaaed ja lehmalaut. Esimene asub allikast 35 ja teine 25 m kaugusel. Samal ajal on laudas joodikud seatud 1 meetri kõrgusele. Aia kastmine toimub maapinnalt. Torujuhtme harudel on magistraaltoru minimaalne ühine osa (st need lahknevad mahuti lähedal).
Veetarbimise mõistmine
Sellest indikaatorist sõltub otseselt paagi maht. Siin on arvutuste asemel tähelepanekud. Pumbajaamas (allikas) on vaja paigaldada veearvesti ja empiiriliselt määrata päevane vooluhulk. Oletame, et keskmine tarbimine oli 5 kuupmeetrit. m / päev. Paagi maht peaks olema 20% suurem, aktsepteerime 6 kuupmeetrit. m.
Arvutage paagi paigalduskõrgus
Surve hoidmiseks pole oluline mitte ainult kõrguste erinevus, vaid ka tarbija kaugus allikast. 1 m vee liikumist vertikaalselt võrdub 15 m horisontaalselt. See tähendab, et vee tõhusaks liigutamiseks raskusjõu mõjul 15 m horisontaalselt on vaja 1 m tilka.Sel juhul ei arvutata toru pikkust, vaid ristlõiget koondina. Arvestuslikuks võetakse torujuhtme ühe haru maksimaalne pikkus.
Esimese haru veeru hinnanguline kõrgus ( H st 1) on võrdne:
- K st 1 = 35/15 = 2,3 m
Teisel harul (laudas) on tasemevahet suurendada (joodikud) ja sellega tuleb arvestada.
Teise haru veeru hinnanguline kõrgus ( H st 2) on võrdne:
- K st 2 = 25/15 + 1 = 2,66 m
Kuigi teine tarbija on lähemal, vajab see tasemevahe tõttu kõrgemat poolust. Arvestuslik koguväärtus on suurim näitaja ehk 2,66 m. Lisame 15% marginaalist ja aktsepteerime K st \u003d 3 m.
Arvutus näitab, et nendes tingimustes peaks paagi põhi olema 3 m tasemel, samas kui algrõhk süsteemis (paagi põhjas) on võrdne:
- P \u003d pxghh, kus
- R- vee tihedus (1000 kg / m3)
- g- kiirendus (9,8 m/s 2)
- h- veesamba kõrgus
- P \u003d 1000 x 9,8 x 3 = 29400 Pa \u003d 0,294 MPa = 0,3 baari
Arvutame toru läbimõõdu
Siin on kõik veidi keerulisem. Vajalik läbimõõt arvutatakse vooluhulga ja vee voolukiiruse põhjal. Toricelli seaduse kohaselt:
- V2 = 2gh, kus V on voolukiirus ja h- veeru kõrgus, mille saame:
- V 2 \u003d 2 x 9,8 x 3 = 58,8
- V = ruut juur 58,8 = 7,66 m/s
Arvutame valemi abil toru ristlõike 50 mm S = Pr 2:
- S = 3,14 x 0,0252 \u003d 0,0019625 ruutmeetrit m
Arvutame veekulu ( R) vastavalt valemile R = SV:
- R = 0,0019625 x 7,66 \u003d 0,015 cu. m/s = 15 l/s = 900 l/min
Kui veevool tunnis on ette teada, saab toru läbimõõdu arvutada järgmise valemi abil:
- D = 2 ruutjuurt S/P-st, kus S = R/ruutjuur 2gh-st
Meie puhul on veevool 900 l / min üsna vastuvõetav - kogu toite saab lähtestada 6-10 minutiga. Sel juhul ei tohiks toru läbimõõt 50 mm väheneda.
Tähelepanu! Iga 90° küünarnukk annab 5-7% rõhukadu. Kujundage süsteem minimaalse nurkade arvuga.
Paakide jaoks valime pumba
Reeglina paigaldatakse pumbajaamad kaevu kessooni. Otse kessoni kohale on mõistlik ehitada veetorn. See võimaldab teil ühendada kõik sõlmed ühte kohta, mis omakorda lihtsustab remonti ja hooldust. Puurkaevupumba valimisest rääkisime ühes eelmises artiklis. Keskmise pumbajaama veevarustuse maht on vahemikus 4 kuni 9 kuupmeetrit. m / min, mis vastab täielikult tingimusliku majanduse vajadustele. Seadmete (pump, filtrid, liitmikud) maksumus on ligikaudu 15 000 rubla.
Valime tankid
Veepaagid võivad olla mis tahes, kuid peavad vastama tihedusnõuetele ja sobima joogiveeks:
- Parim lahendus on 1 kuupmeetrised mahutid. m metallraamis. Neid nimetatakse "Eurocube". Need pakuvad reeglina ülevoolu-, põhja- ja külgmisi avasid mitme paagi ühendamiseks üheks süsteemiks. Tänu kuupkujulisele kujule on need stabiilsed ja võtavad minimaalselt ruumi. Raam võimaldab teil paigaldada need üksteise peale, mis suurendab veergu. Ühe uue eurokuubi maksumus on 8000 rubla, kasutatud - 4500 rubla. Teil on vaja 6 sellist kuubikut. - 48 000 ja 27 000 rubla. vastavalt.
- Tugev isetehtud paak. Seda saab kohapeal valmistada jäikustega metalllehtedest. See valik võib olla vastuvõetamatu vee omaduste halvenemise tõttu metalli oksüdeerumisel. Või peate kasutama kõrgema klassi terast.
- Seotud tünnid. Tavalised metalltünnid mahuga 200–240 liitrit võivad olla tagasihoidliku eelarvega valik. Need võimaldavad ka mitmekorruselist paigutust ja on odavad - 500 rubla tükk. (uus). 6 tonni jaoks vajate 12 tk. kogumaksumus 6000 rubla.
Valime tankidele tugisüsteemi
Kõigil ülaltoodud paagi valimise juhtudel vajame platvormi 2x2 m kõrgusel 3 m. Arvestuslik veemass maksimaalsel koormusel on 6 tonni. Sellise massi hoidmiseks on vaja vundamendikonstruktsiooni ja seal on kaks vastuvõetavat võimalust.
terasraam
Valmistatud metalltorudest. See koosneb vundamendist, nagidest, diagonaalvarrastest, platvormi tasapinna materjalist ja võimalusel varikatusest. Vähemalt 75 mm läbimõõduga torudest valmistatud nagid betoneeritakse 500 mm sammuga kogu platsi tasapinnal. Diagonaalvardad (toru 1 tolli, riba, liitmikud jne) loovad ruumilise jäikuse. Platvorm tuleb keevitada metallist nurgast 45x45 mm või rohkem. Koha servast paagi seinani jätke võimaliku isolatsiooni jaoks 250-400 mm varu.
Seinad (karp)
Kessooni ümber on paigutatud ligikaudu 2,5x2,5 m suurune lintvundament, millesse on nurkades betoneeritud 75 mm torud. Seejärel laotakse seinad tuhaplokist või tellistest (1 telliskivi paksus). Nurkadesse on laotud kivisambad. Põrandataladena kasutage kanalit 85-100 mm sammuga 500-600 mm. Seejärel saab konstruktsiooni varustada abivajaduste jaoks.
Torud
Nagu probleemi tingimustest näha, on magistraalliini kogupikkus 25 + 35 = 60 m. Kuludeks 20%, kokku võtame 75 m Polüetüleentoru hind on ligikaudu 60 rubla/kv. .m. m Kokku 4500 rubla. toru kohta + 500 rubla. liitmike jaoks = 5000 rubla.
Veetorni aastaringseks varustamisel pidage meeles isolatsiooni. Isegi kui see on talvel tühi, kaitseb mõni isolatsioonikiht paake (kui need pole terasest) temperatuurimuutuste eest.
Järgmises artiklis selgitame, kuidas hüdrosüsteemi kodus varustada ja kuidas luua kodu ja majapidamise jaoks kombineeritud veetorn.
Tarbimisökoloogia Talu: . Sellise konstruktsiooni seade on õigustatud, kui niisutamise vajadus on suur või kui eraloomakasvatuseks on vaja palju vett.
Veetorn maal ei ole alati tulus ja otstarbekas lahendus maja ja aia varustamiseks vajaliku niiskusega. Sellise konstruktsiooni seade on õigustatud, kui niisutamise vajadus on suur või kui eraloomakasvatuseks on vaja palju vett.
See on hea lahendus ka neile omanikele, kus on sagedased vee- või elektrikatkestused ning veevarustuse vajadus kodus ja majapidamiskruntidel on pidevalt vajalik.
Kuidas veetorni korraldada, kas on olemas selged arvutused ja joonised ning kuidas arvutada torni optimaalne konstruktsioon vastavalt teie vajadustele, püüan teile selles artiklis rääkida.
Suvilasse veetorni ehitamine on soovitatav neile omanikele, kellel on juba oma kaev. Sel juhul võimaldab torni ehitamine vältida tarbetut elektri raiskamist, samuti säästa oluliselt aega taimede kastmiseks või loomadele veega varustamiseks.
Loomulikult tekib küsimus, kuidas arvutada vajalikke ehitusparameetreid. Alustame temast.
Süsteemi parameetrite arvutamine
Kui kohapeal on ühendatud pumbaga kaev, taandatakse veetorni seade gravitatsioonilise hüdrosüsteemi seadmeks, mis on paigutatud vastavalt laevade omavahelisel suhtlemise põhimõttele.
Näiteks on vaja kasta aeda või aeda, samuti täita loomade jootjaid. Kui võtame jootjate kõrguseks umbes meeter ja istutusalade kastmiseks kasutatakse voolikut, mida hoiate käes, ning samal ajal on torusüsteem jagatud mitmeks haruks, siis on vaja õigesti arvutage mitte ainult paagi maht, vaid ka selle paigaldamise kõrgus.
Vajaliku veevaru ja seega ka selle hoidmiseks mõeldud paagi mahu arvutamiseks on võimalik kaevule paigaldada mitmeks päevaks veetarbimise arvesti ning saadud väärtusele lisada umbes viiendik.
Kuna rõhk süsteemis ei sõltu mitte ainult reservuaari kõrgusest, vaid ka veevaru ulatusest, tuleks arvutus teha, võttes arvesse vee nõutavat liikumisulatust. Otsene seos on olemas – vajadus vee liigutamiseks 15 meetri võrra eeldab paagi tõstmist 1 meetri võrra. Arvestada tuleb ka torujuhtme ristlõikega.
Läheme tagasi meie näite juurde. Selles peame voolu tõstma umbes 1 meetri kõrgusele. Ja kui joodikute jaoks peaks torni kõrgus olema 2 meetrit 70 sentimeetrit, siis niisutamiseks piisab veidi madalamast kõrgusest. Seetõttu, võttes arvesse väikest varu, tuleb paak tõsta umbes kolme meetri kõrgusele.
Samal ajal peaks torujuhtme ristlõige olema vähemalt 50 millimeetrit, kuna see suudab pakkuda umbes tuhat liitrit minutis.
Paagi valik
Veetorni paagi valikul pole rangeid nõudeid. Tavaliselt kasutatakse nendel eesmärkidel mitut võimalust:
- Eurocube;
- omatehtud paak;
- Tünnid.
Eurocube on ühe kuupmeetri mahutav konteiner. Sellisel konteineril on metallraam, mis annab vajaliku tugevuse, samuti kõik meie otstarbeks vajalikud augud. Selliseid konteinereid saab vajadusel paigaldada üksteise peale.
Neid kasutatakse ka paagi ja isetehtud konstruktsioonidena, keevitatud metalllehtedest ja tugevdatud jäikustega. Sellist paaki kasutatakse harvemini, kuna mitte kõik ei suuda kvaliteetselt keevitada ja teiseks oksüdeerub valtsmetall kiiresti. Sellest lähtuvalt ei ole paagil väga pikk kasutusiga.
Ja loomulikult kasutatakse veereservuaarina sageli ühendatud tünne. Need pole sugugi kallid, kuid nende ostmine võib osutuda problemaatiliseks, kuna nende konteinerite järele on suur nõudlus, eriti suvilates. avaldatud
Kas on otstarbekas paigaldada individuaalne säilituspaak? Kuidas ehitada veetorni oma kohale? Milliseid valemeid tuleks kasutada toru läbimõõdu ja veevoolu arvutamiseks? Millist aluskreemi valida? Meie artikkel räägib sellest kõigest.
Eelmises artiklis rääkisime veetornide (WT) konstruktsioonidest, tüüpidest ja funktsioonidest. Kui rääkida terve linnaosa või küla veevarustusest, siis on sellise tõsise konstruktsiooni paigaldamine kindlasti õigustatud. Kuid kas see on eraettevõtjale kasulik?
Millistel juhtudel on soovitatav paigaldada oma veetorn
- Linna veevärgiga ühendamisel. Puuviljaaedade ja -aedadega erasektor on stabiilne ja võimas veetarbija, mistõttu hooaja tippajal on torudes sageli rõhulangus.
- Kui niisutatavad alad on suured. Veevarustus tagab õigeaegse kastmise ja peab vastu taimede kasvatamise tehnoloogiale.
- Kui tegeleb loomakasvatusega. Seda tüüpi tegevus nõuab pidevat puhta vee voolu. Paagis settib vesi ja see soojeneb loomulikult.
- Ebastabiilse vee- ja elektrivarustusega. Saate oma torni täita parima rõhu (pinge) ajal, näiteks öösel. Lihtsa automaatika paigaldamine tagab veevarustussüsteemi töö võrguühenduseta režiimis.
- Oma kaevu kasutamisel. WB säästab elektrit ja pumbajaama eluiga tänu optimaalsele töörežiimile.
Lihtne analüüs näitab, et veetorni omamine pole võõras kapriis, vaid paljudel juhtudel tungiv vajadus. Kümme korda vähendatuna muutub see pumpade usaldusväärse töö ja ühe majapidamise või maja pideva katkematu veevarustuse võtmeks.
Kuidas arvutada veetorni
Pigem ei räägita täisväärtuslikust veetornist, vaid sellel põhinevast gravitatsioonilisest hüdrosüsteemist. Meile tuntud reegel - "paagi põhi peaks asuma kõrgeimast tarbimiskohast kõrgemal" - ütleb, et piisab paagi seadmisest teatud tasemele, mida pole keeruline arvutada.
Märge. Eelduseks on allika olemasolu - oma kaev koos paigaldatud pumbajaamaga või liitumine linna veevärgiga.
Oletame, et tarbijaid on kaks – juurviljaaed ja lehmalaut. Esimene asub allikast 35 ja teine 25 m kaugusel. Samal ajal on laudas joodikud seatud 1 meetri kõrgusele. Aia kastmine toimub maapinnalt. Torujuhtme harudel on magistraaltoru minimaalne ühine osa (st need lahknevad mahuti lähedal).
Veetarbimise mõistmine
Sellest indikaatorist sõltub otseselt paagi maht. Siin on arvutuste asemel tähelepanekud. Pumbajaamas (allikas) on vaja paigaldada veearvesti ja empiiriliselt määrata päevane vooluhulk. Oletame, et keskmine tarbimine oli 5 kuupmeetrit. m / päev. Paagi maht peaks olema 20% suurem, aktsepteerime 6 kuupmeetrit. m.
Arvutage paagi paigalduskõrgus
Surve hoidmiseks pole oluline mitte ainult kõrguste erinevus, vaid ka tarbija kaugus allikast. 1 m vee liikumist vertikaalselt võrdub 15 m horisontaalselt. See tähendab, et vee tõhusaks liigutamiseks raskusjõu mõjul 15 m horisontaalselt on vaja 1 m tilka.Sel juhul ei arvutata toru pikkust, vaid ristlõiget koondina. Arvestuslikuks võetakse torujuhtme ühe haru maksimaalne pikkus.
Esimese haru veeru hinnanguline kõrgus ( H st 1) on võrdne:
- K st 1 = 35/15 = 2,3 m
Teisel harul (laudas) on tasemevahet suurendada (joodikud) ja sellega tuleb arvestada.
Teise haru veeru hinnanguline kõrgus ( H st 2) on võrdne:
- K st 2 = 25/15 + 1 = 2,66 m
Kuigi teine tarbija on lähemal, vajab see tasemevahe tõttu kõrgemat poolust. Arvestuslik koguväärtus on suurim näitaja ehk 2,66 m. Lisame 15% marginaalist ja aktsepteerime K st \u003d 3 m.
Arvutus näitab, et nendes tingimustes peaks paagi põhi olema 3 m tasemel, samas kui algrõhk süsteemis (paagi põhjas) on võrdne:
- P \u003d pxghh, kus
- R- vee tihedus (1000 kg / m3)
- g- kiirendus (9,8 m/s 2)
- h- veesamba kõrgus
- P \u003d 1000 x 9,8 x 3 = 29400 Pa \u003d 0,294 MPa = 0,3 baari
Arvutame toru läbimõõdu
Siin on kõik veidi keerulisem. Vajalik läbimõõt arvutatakse vooluhulga ja vee voolukiiruse põhjal. Toricelli seaduse kohaselt:
- V2 = 2gh, kus V on voolukiirus ja h- veeru kõrgus, mille saame:
- V 2 \u003d 2 x 9,8 x 3 = 58,8
- V = ruut juur 58,8 = 7,66 m/s
Arvutame valemi abil toru ristlõike 50 mm S = Pr 2:
- S = 3,14 x 0,0252 \u003d 0,0019625 ruutmeetrit m
Arvutame veekulu ( R) vastavalt valemile R = SV:
- R = 0,0019625 x 7,66 \u003d 0,015 cu. m/s = 15 l/s = 900 l/min
Kui veevool tunnis on ette teada, saab toru läbimõõdu arvutada järgmise valemi abil:
- D = 2 ruutjuurt S/P-st, kus S = R/ruutjuur 2gh-st
Meie puhul on veevool 900 l / min üsna vastuvõetav - kogu toite saab lähtestada 6-10 minutiga. Sel juhul ei tohiks toru läbimõõt 50 mm väheneda.
Tähelepanu! Iga 90° küünarnukk annab 5-7% rõhukadu. Kujundage süsteem minimaalse nurkade arvuga.
Paakide jaoks valime pumba
Reeglina paigaldatakse pumbajaamad kaevu kessooni. Otse kessoni kohale on mõistlik ehitada veetorn. See võimaldab teil ühendada kõik sõlmed ühte kohta, mis omakorda lihtsustab remonti ja hooldust. Puurkaevupumba valimisest rääkisime ühes eelmises artiklis. Keskmise pumbajaama veevarustuse maht on vahemikus 4 kuni 9 kuupmeetrit. m / min, mis vastab täielikult tingimusliku majanduse vajadustele. Seadmete (pump, filtrid, liitmikud) maksumus on ligikaudu 15 000 rubla.
Valime tankid
Veepaagid võivad olla mis tahes, kuid peavad vastama tihedusnõuetele ja sobima joogiveeks:
- Parim lahendus on 1 kuupmeetrised mahutid. m metallraamis. Neid nimetatakse "Eurocube". Need pakuvad reeglina ülevoolu-, põhja- ja külgmisi avasid mitme paagi ühendamiseks üheks süsteemiks. Tänu kuupkujulisele kujule on need stabiilsed ja võtavad minimaalselt ruumi. Raam võimaldab teil paigaldada need üksteise peale, mis suurendab veergu. Ühe uue eurokuubi maksumus on 8000 rubla, kasutatud - 4500 rubla. Teil on vaja 6 sellist kuubikut. - 48 000 ja 27 000 rubla. vastavalt.
- Tugev isetehtud paak. Seda saab kohapeal valmistada jäikustega metalllehtedest. See valik võib olla vastuvõetamatu vee omaduste halvenemise tõttu metalli oksüdeerumisel. Või peate kasutama kõrgema klassi terast.
- Seotud tünnid. Tavalised metalltünnid mahuga 200–240 liitrit võivad olla tagasihoidliku eelarvega valik. Need võimaldavad ka mitmekorruselist paigutust ja on odavad - 500 rubla tükk. (uus). 6 tonni jaoks vajate 12 tk. kogumaksumus 6000 rubla.
Valime tankidele tugisüsteemi
Kõigil ülaltoodud paagi valimise juhtudel vajame platvormi 2x2 m kõrgusel 3 m. Arvestuslik veemass maksimaalsel koormusel on 6 tonni. Sellise massi hoidmiseks on vaja vundamendikonstruktsiooni ja seal on kaks vastuvõetavat võimalust.
terasraam
Valmistatud metalltorudest. See koosneb vundamendist, nagidest, diagonaalvarrastest, platvormi tasapinna materjalist ja võimalusel varikatusest. Vähemalt 75 mm läbimõõduga torudest valmistatud nagid betoneeritakse 500 mm sammuga kogu platsi tasapinnal. Diagonaalvardad (toru 1 tolli, riba, liitmikud jne) loovad ruumilise jäikuse. Platvorm tuleb keevitada metallist nurgast 45x45 mm või rohkem. Koha servast paagi seinani jätke võimaliku isolatsiooni jaoks 250-400 mm varu.
Seinad (karp)
Kessooni ümber on paigutatud ligikaudu 2,5x2,5 m suurune lintvundament, millesse on nurkades betoneeritud 75 mm torud. Seejärel laotakse seinad tuhaplokist või tellistest (1 telliskivi paksus). Nurkadesse on laotud kivisambad. Põrandataladena kasutage kanalit 85-100 mm sammuga 500-600 mm. Seejärel saab konstruktsiooni varustada abivajaduste jaoks.
Torud
Nagu probleemi tingimustest näha, on magistraalliini kogupikkus 25 + 35 = 60 m. Kuludeks 20%, kokku võtame 75 m Polüetüleentoru hind on ligikaudu 60 rubla/kv. .m. m Kokku 4500 rubla. toru kohta + 500 rubla. liitmike jaoks = 5000 rubla.
Veetorni aastaringseks varustamisel pidage meeles isolatsiooni. Isegi kui see on talvel tühi, kaitseb mõni isolatsioonikiht paake (kui need pole terasest) temperatuurimuutuste eest.
Järgmises artiklis selgitame, kuidas hüdrosüsteemi kodus varustada ja kuidas luua kodu ja majapidamise jaoks kombineeritud veetorn.
Omada mõisatüüpi majas aastaringset veevarustust, veelgi enam automaatset, on iga omaniku unistus, kellel seda pole. Muidugi vaevalt keegi neist on valmis selleks veetorni ehitama ja sügavat arteesiakaevu puurima. Jah, praegu pole selleks vajadust - on loodud muid süsteeme, pealegi üsna kompaktseid ja erineva jõudlusega. Selliseid veevarustussüsteeme, mis on valmistatud näiteks Itaalias või Hispaanias, müüakse kõigis Venemaa linnades ja isegi suurtes asulates. Nende hind on aga üle keskmise (pean silmas keskklassi ostujõudu, millele valdav enamus venelasi siiski ligilähedalegi ei suuda).
Kuid rahapuudus ei saa sundida meistrimeest majapidamises vajalikest seadmetest loobuma, vaid ainult julgustab seda oma kätega looma, seades ta ette ka vajaduse mõelda masina seadme peale – ju keegi ei luba seda selle eest poes lahti võtta.
Nii sundis elu mind koju ja isiklikule krundile kogu majapidamisega oma kätega automaatse veevärgi tegema.
See koosneb kahest põhiosast: veeallikast ja surveseadmest.
Veevärgi aluseks on loomulikult allikas - 1 m läbimõõduga raudbetoonrõngaste šahtiga kaev.Tegin selle ammu, aga vett sain ämbriga, pumba abil ainult suvel taimede kastmiseks.
Kaevu sügavus ei oma tegelikult tähtsust - kõik kaasaegsed kodumajapidamises kasutatavad sukelpumbad annavad ju vett kuni 50 m sügavuselt -, kuid see peab tingimata jõudma põhjaveekihti (ja mitte ainult põhjavette). Kuid kaevu vee maht (varu) peaks olema suurem kui survepaagi maht - lõppude lõpuks võib deebet (vee sissevool) kaevu olla väiksem kui pumba võimsus. Sukelpumbad ei saa töötada "kuivalt" - need põlevad paratamatult läbi, kuna pumbatav vesi on nende jaoks ka jahutusvedelik.
1 - kaevu šaht (betoonrõngad Ш1000); 2—redel (terasnurk 25×25,2 tk); 3 - vesi: 4 - kivitäide; 5 - sukelpump (vibratsioonitüüp): 6 muhvi (kummist voolik, 2 tk.); 7 - toitetoru (1/2 "); 8 - maa-alune sein (betoon); 9 - veesurvepaigaldus; 10 - piirlüliti elektrijuhtmestik; 11 - veevarustus majja (toru 1/2"); 12 - korrus; 13 - jäägid sein; 14-isoleeriv puurkaev, plaat soojustusega; 15 - pumpamiskaabel (2-sooneline, veekindel); 16 - majapidamises kasutatav toitekaabel
Kodune veevarustussüsteem (torud ja liitmikud - 1/2"):
1-toitetoru; 2 — tagasivooluklapp: 3 — pigistada; 4 - ruut; 5 sisend; 6 - kang; 7 - manomeeter; 8 keermestatud toru (muhv); 9 - katte kinnitamine ääriku külge (M8 polt, 8 tk.); 10 - kate (terasleht sЗ); 11 — kangi ots (kummist toru); 12 - piirlüliti (VPK 1211); 13 - plaat-klamber piirlüliti paigaldamiseks (terasleht sЗ); 14-diafragma (tugevdatud kumm, s7); 15 - äärik; 16 - kael; 17 - M10 mutter ja seib kangi kinnitamiseks membraanile ja ujuk kangi külge (4 komplekti); 18 - väljalasketoru; 19 - ventiil; 20-vee ärajuhtimine majja; 21-hoiupaak (roostevaba teras, leht s2): 22 - paagi jalg (roostevaba teras, leht s2, 4 tk.); 23 – ujuk (PVC)
Süsteemi rikke korral saab kaevu kasutada ka traditsioonilisel manuaalrežiimil, tõstes vett värava, trumli ja ämbriga köie abil. Aga seda pole minuga süsteemi kolme tööaasta jooksul kordagi juhtunud. Tõsi, vahel esines elektrikatkestusi.
Kaevu kohale ehitatakse maja, kael on pidevalt kaanega kaetud ja “jälisel talveajal” soojustan kaevanduse maapealse osa vanade polsterdatud jopedega.
Vett võtab kaevust majapidamises olev vibratsioonitüüpi sukelpump "Kid" (võite kasutada ka selliseid: "Spring", "Agidel" jt). Pump lastakse šahti (ja vette) peaaegu kogu sügavusele, kuid ei ulatu 200-300 mm põhja, nii et sellele settinud hõljuvaid osakesi ei imetaks üles.
Pumba väljalasketoru ühendatakse sisselaske (pumba) toruga 1/2 vooluosaga läbi kummist ühendusvooliku (vibratsiooni vähendamiseks). Ühendus kinnitatakse harutoru ja toru külge klambritega. Toitetoru väljub läbi seina kaevušahtist ja läheb maapinnas allapoole maksimaalse pinnase külmumise tasandit maja maa-aluses asuvasse akumulatsiooniveepaaki, mis on veesurvepaigaldise aluseks. Toru kõrvale on pandud ka hüdroisolatsiooniga elektrikaabel.
Paaki sisselaskeavaga (sama 1/3" toru) ühendatakse sisselasketoru läbi sulgventiili ja teise voolikuühenduse. Sisselasketoru ise lastakse paaki peaaegu põhjani.
Paak asub, nagu öeldud, maja maa all. Minu jaoks on see (maa all) ka maetud üle kahe meetri, kuna täidab ka keldri funktsioone. Kuid see pole üldse vajalik - köetava elamu all on alati plusstemperatuur.
Surveseadme originaal ("kolb") versioon (liitmikud ja jäme - 1/2 "):
1-vee väljalaskeava majja; 2 - sisselaskevoolik; 3 — manomeeter; 4 - tee; 5 - sõita; 6 - tagasilöögiklapp; 7 - toitetoru; 8 säilitusmahtu (40-liitrine kolb); 9 - hoidik (2 tk.); 10 kanderaami (nurk 35×35); 11 - nippel; 12-sisend; 13-kaas (roostevaba teras, leht s5); 14-kaane kinnitus (M8 polt, 8 tk.); 15 - tihend (kangapõhjaga kumm, leht s6); 16 sidemega kronstein (nurk 30×30, 8 tükki); 17 side (terasriba 30×3); 18 —piirlüliti; 19 portaal (nurk 30×30); 20 piirlüliti post (nurk 25×25); 21 — amortisaator (mopeedilt); 22 —raami peel (toru Ш25, 2 tk.); 23 — raami risttala (nurk 35×35, 2 tk.)
Paak on silindriline ja keevitatud 2 mm paksusest mustaks roostevabast teraslehest. See paigaldatakse selle külge keevitatud jalgadele teraslehele, mis tõuseb ülespoole, kuna keldri põrand, kuigi betoon, on õhukesekihiline. Paagi maht on umbes 150 liitrit. Mida suurem on selle maht, seda harvemini piirlüliti töötab, mis tähendab, et pump lülitub sisse. Nagu praktika näitab, on elektriseadmete ja -seadmete (sealhulgas süvakaevude pumpade) tööaeg pöördvõrdeline nende sisse- ja väljalülitamise arvuga.
Paagi kaela kaanele on paigaldatud piirlüliti mark VPK1211. See käivitatakse PVC-ujukiga hoova toimel (sarnane WC-potis olevale). Hoob on fikseeritud ka paagi kaelas, kuid ainult 7 mm paksusele tugevdatud kummimembraanile. Kangi ots tuleb läbi kaanes oleva keskmise augu välja ja sellele pannakse kummitoru.
Paagi külgseina, mitte kaugel selle põhjast, on põimitud ja keevitatud väljalasketoru liitmik, mille külge on klapi kaudu ühendatud äravoolutoru, mille kaudu juhitakse vett majja ja muudesse olmeruumidesse. Toru, harutoru JA ventiili tingimuslik läbipääs on 1/2".
Süsteem töötab järgmiselt. Kangi koostoime ujukiga on reguleeritud nii, et kui paagist võetakse vett kuni poole võrra, peatub kangi otsa tegevus piirlülitil. Elektriahel, mis toidab pumpa, sulgub – ja pump hakkab vett pumpama, kuni vesi täidab suurema osa paagi mahust. Sel juhul tõuseb õhurõhk paagis 2-2,2 atmosfäärini ja ujuk tõuseb ja sunnib kangi otsa toimima piirlülitile, mis avab elektriahela ja peatab pumba.
Vee valimise protsess on samuti automaatne. Kui majas või majapidamisruumis avatakse veekraan, tõuseb vesi paagi sees oleva õhu rõhu all ja siseneb tarbijani. Kui vett on kasutatud kuni pool paagist, lülitub pump uuesti sisse ja täiendab paagis olevat varu.
Pumba elektrikatkestuse korral saab paagist vett voolata peaaegu kuni selle täieliku tühjenemiseni - kui õhurõhk paagis on 0,5 atm. Samas takistab sisselasketoru ette paigaldatud tagasilöögiklapp vee väljumist paagist kaevu.
Oma kätega süsteemi tegemisel väheneb selle maksumus võrreldes kaubamärgiga suurusjärgu võrra, säilitades samal ajal samad tarbijaomadused.
Selle veepaigaldise loo võiks valmis saada. Aga märgin ära, et mul oli mõnda aega teistsugune surveseade - säilituspaagina kasutasin "kolhoosi" aegadest üle jäänud 40-liitrist piimakolbi. Sellise võimsusega süsteemi puuduseks oli ainult asjaolu, et suure veevoolu korral lülitati pump sageli sisse ja välja, mis on ebasoovitav. Kuid väikese tarbimise korral on see isegi hea: vesi ei jää seisma.
Täiustatud kolb. Kaelast eemaldasin standardkatte koos selle kinnituselementide ja riiviga. Kael oli tihedalt kinnitatud terasriba sidemega, mis kattis selle otsad. Nurgatükkidest keevitasin sideme külge kindlate ajavahemike järel kaheksa klambrit.
Edasi lõikasin 5 mm paksusest roostevabast terasest lehest välja uue katte, panin kaela ja puurisin samal ajal 8,5 mm läbimõõduga augud ja nurkade horisontaalsed riiulid. Kaanele puurisin ka kolm auku - kaks 22,5 mm läbimõõduga (üks sisselasketoru, teine manomeetri jaoks) ja üks 8 mm läbimõõduga (survepumba nipli jaoks). Kaanele tegin sellele ka rõngakujulise tihendi 6 mm paksusest kummi-riidelehest.
Kolb paigaldati õõtsuvale alamraamile, mis oli kinnitatud fikseeritud raami külge ühelt poolt otse selle külge ja teiselt poolt läbi amortisaatori. Amortisaatori ülemise otsa kinnitamiseks pidin alamraami külge keevitama veel ühe portaali, mida kasutasin eraldi nagi külge kinnitatud piirlüliti hoovana, samuti raami külge keevitatud.