Rahvarõivad on sajandite jooksul kogunenud uhkuse allikas igale rahvale. See riietus, mis on oma arengus kaugele jõudnud, sümboliseerib konkreetse riigi elanikkonna iseloomulikke jooni. Nüüd on rahvuslik mood, eriti Euroopa riikides, saamas minevikku. Kõik pildid on segamini ja sümboolikat on pikka aega eiratud. Saidi autor Anna Baklaga soovitab meeles pidada, mida tähendab vene rahvariietus.
Vene rõivaste peamised vormid kujunesid välja Vana-Vene ajastul.
Slaavi kostüüm peegeldab inimeste sügavaid semantilisi traditsioone ning selle loomine oli võimalus näidata oma kujutlusvõimet ja oskusi. Paljud sundresside variandid, mis eksisteerisid Venemaal erinevates maakondades ja külades ning millel olid oma eripärad, lõid vene naisest erilise rahvusliku kuvandi - uhke, graatsiline, puhas.
Kostüümide sümboolika pärineb kristluse-eelsest ajastust, paganlikust päikese-, vee- ja maakultusest. Seetõttu kujunesid Vene rõivaste peamised vormid välja Vana-Vene ajastul. Need olid lihtsad pikkade varrukatega särgid, mis langesid alati kontsadeni. Valged linased särgid, millest tavaliselt kanti mitut, olid kaunistatud tikandiga õlal, varrukatel ja alläärel. Riietus oli erinev: pidulik - pühapäevaks ja patroonpühadeks, igapäevane - kodus ja põllul töötamiseks. Oli ka spetsiaalseid rituaalseid rõivaid, mis jagunesid pulmadeks, pulmaeelseteks ja matusteks.
Siksakjoontega ääristavad riideesemed tähendasid talismani
Nutisärke kanti esimese vao päeval, karja karjapäeval või heinateo ja lõikuse alguse päeval. Aga kõige ilusam on pulmapäeval. Kangas, millest riided valmistati, õmmeldi mitut tüüpi kangast, mis erinevad paksuse ja tiheduse poolest. Särgi ülemine osa oli valmistatud parimast linasest ja seda kutsuti "laagriks", alumine osa aga jämedast kanepikangast. Riided olid kaunistatud erinevate tikanditega, mis täitsid talismani rolli. Peamisteks kaunistuskohtadeks olid: krae ja randmed, varrukate väli, õlg ja särgi alläär. Riidekrae, nii naiste kui meeste oma, peeti piiriks, mille kaudu võis välismaailmast kehasse tungida kõik ohtlik. Siksakjoontega ääristavad riideesemed tähendasid halva inimese kehale läbitungimatust. Tikitud olid isegi igapäevased ja matuserõivad, kus järgiti mustrite ja värvide kasutamise reegleid. Näiteks leinariietust peeti valgeks. Sellistel päevadel kandsid täiskasvanud valge tikandiga valget särki, lapsed aga musta. Ainult lesknaistel olid särgid ilma igasuguse kaunistuseta.
17. sajandil hakati Venemaa keskpiirkondades kandma särgi peal sundressi. Just teda seostatakse Venemaal rahvarõivaga. Sundresse oli kolm peamist tüüpi: kaldus, sirge, pihikuga sundress. Kõige varasemateks peeti kaldus sundresse. Need õmmeldi kodukootud villasest materjalist musta, tumesinise või punase värviga. Nende servad olid rikkalikult kaunistatud punase riide, paelte, litrite ja kuldse punutisega. "Sirge" sundress koosnes neljast või viiest ristkülikukujulisest paneelist, mis olid kokku pandud rinnale ja seljale kaunistuse alla ning hoiti rihmadega õlgadel ilma kinnitusteta. Neid kanti peamiselt pühade ajal.
Põll kattis koha, kus laps sündis ja toideti.
Lõunapoolsetes piirkondades domineeris Poneva. Ehk siis kolmest villasest või poolvillasest riidest paneelist koosnev seelik, mis on vöökohalt seotud kootud kitsa vööga – gašnik. Seda kandsid ainult abielus naised. Pärast krooni pani noor neiu selga punasest riidest, siidist, narmastest ja isegi kellukestest “sabaga” poneva. Kõige ilusam oli Poneva, mida noor naine kandis enne esimese lapse sündi. Naise figuur nendes riietes tundus rohkem kükitav kui päikesekleidis. Ja üldiselt vastas külariietus talupoja eluviisile ja talunaise lihavust peeti tervise märgiks. Kõigi eelmainitute peal kanti põlle. See oli naise kostüümi oluline osa ja kattis nii lapse sünni- ja toitumiskohta kui ka südant, elu keskpunkti.
|
Vahepeal olid riietuse põhikomponendiks rikkalikult kaunistatud peakatted. Nad jagunesid tüdrukuteks ja naisteks. Kombe kohaselt võis tüdruk kanda juukseid lahti või punutud. Abielus naine aga punus juuksed kahte patsi ega ilmunud katmata peaga avalikkuse ette. Siit ka mütside eripära: naistel peitsid nad oma juukseid, tüdrukutel aga jätsid pea lahti. Tüdrukud kandsid igasuguseid kroone, peapaelu ja rõngaid. Kõik, mis kattis pead ja jättis pea otsa lahti. Naiste mütsidel oli kõva laubaosa, mida kattis pealt kalik, kalik või samet. Pea tagakülg oli kaetud ristkülikukujulise kangaribaga. Kompleksne peakate sisaldas kuni kaksteist eset, kaaludes kokku kuni viis kilogrammi. Hiljem sai sall laialt levinud. Nendega katsid oma pead nii noored kui täiskasvanud. Tüdrukud sidusid selle lõua alla ja abielunaised otstega tahapoole. |
|
|
Vöö triipude arvu järgi sai teada, kust vöö omanik pärit on Ehted olid riietuse oluline osa. Kaela pandi igasuguseid kaelakeesid, kõrvu raamiti suured kõrvarõngad, mis kohati ulatusid õlgadeni. Välimuse täiendasid vööd ja kingad. Väärib märkimist, et inimesed omistasid vööle suurt tähtsust. See oli talisman, talisman ja kaitses inimest kõige halva eest. Inimene, kelle käitumine kaldus kõrvale üldtunnustatud normist, olevat muutunud taltsutamatuks. Naiste rihmad olid kuni viie meetri pikkused rombimustriga, lõikuvate joonte, kaldus ristide ja siksakitega lamedad. Meeste omad olid reeglina keerdunud, punutud või kootud. Vöö triipude arvu, nende triipude värvilahenduse ja laiuse järgi võiks välja selgitada vöö omaniku elukoha. |
|
Igapäevane meeste riietus koosnes särgist ja pükstest. Särki kanti lõpetamisel ja pandi kitsa vööga. Vajadusel kinnitati vöö külge kamm, reisinuga või muud väikesed esemed. Pidulik särk valmistati õhukesest pleegitatud lõuendist ning seda kaunistasid kraed, varrukamansetid ja alläär punase ja musta niidiga tikandiga “lay” või “cross”. Nende jalad olid kingadesse või saapadesse ja talvel vildisaapaid. Särgi peal kanti olenevalt aastaajast ja ilmast riidest avaraid riideid: tõmblusi, kaftaane, reetune. Talvel kandsid nad lambanahast mantlit ja lambanahast kasuleid. Pealisriided olid tavaliselt vööga seotud laiade kodukootud villaste vöödega. Talupoiste riided erinesid ainult suuruse poolest, kuid lõike, stiili ja elementide poolest olid need peaaegu samad, mis täiskasvanud meeste rõivad.
Vene rahvarõivad ja selle traditsioonid on üha enam saamas kaasaegsete disainerite inspiratsiooniallikaks. Moes toimub pidevalt dramaatilisi muutusi, pöördudes minevikku, otsides uusi ja värskeid lahendusi. Särgid, seelikud, kleidid, sundressid on varustatud iidse Venemaa salapärastest aegadest pärit rahvusrõivaste tunnustega. Mida kandsid naised, mehed ja lapsed, kes elasid neil saladustesse varjatud sajanditel?
Ainulaadsed omadused
Vene rahvarõivaste ajalugu on kestnud palju sajandeid. Looduslikud tingimused, rasked põllutööd pimedast pimedani, religioossed rituaalid – kõik need tegurid mõjutasid rahvariiete väljanägemist. Talurahvarõivaid iseloomustas maksimaalne funktsionaalsus. Särgid, portsud, sundressid andsid liikumisruumi, ei tekitanud ebamugavusi ja päästsid tõhusalt külma eest. Tööülikonnad olid ilma nööpideta, inimesed kandsid vööti ja kasutasid avarate taskutena laiu rindu.
Konstruktiivsus, praktilisus ja lihtsus ei sundinud iidse Venemaa elanikke rõivastes erksatest värvidest loobuma. Kaunistuseks kasutati paelu, pitsi, aplikatsioone ruutude ja teemantide kujul ning tikandit värviliste niididega. Vene rahvarõivaste puhul kombineeriti sageli erinevat värvi kangast. Kehaga külgnevate riietuse elementide mustrid võtsid talismani funktsiooni, mis kaitses kurjade vaimude eest. Varrukad, äärised ja kraed olid kaunistatud kaunistustega.
Meeste riietus eri piirkondades ei erinenud kuigivõrd, seda iseloomustas üksluisus, samas kui naiste ülikonda vaadates oli lihtne aimata, millises riigi osas selle omanik elab.
Värvid ja värvid
Kangaste värvimine Vana-Venemaal toimus looduslike värvainetega. Just see on punase salapärase populaarsuse põhjus. Tollal kasvas madder peaaegu kõigis juurviljaaedades, just see umbrohi andis talupoegadele värvi. Seetõttu tekitab vene rahvarõivas assotsiatsioone punase värviga, mitte rohelisega. Ida tarnitud rohelised siidid peaaegu ei tunginud talupoegade ellu ja seda värvi looduslikke värvaineid polnud.
Lisaks punasele olid populaarsed valged ja sinised värvid, mis populaarsed kuulujutud, nagu punane, olid kaitsvate omadustega.
Naiste särgid
Vene rahvarõivaid (naiste versioon) on võimatu ette kujutada ilma särgita. Seda kandsid eranditult kõigi klasside esindajad. Toodet nimetati laagriks, selle pikkus ulatus päikesekleidi servani. Kasutusel olid originaalstiilide kokkutõmmatud varrukatega mudelid. Nad olid imetavate emade seas populaarsed. Matusteks ja pulmadeks loodi spetsiaalsed rõivad, särgid jagati pidulikeks ja igapäevasteks.
Peamised materjalid, millest see naisterõivaste element loodi, olid vill, lina ja kanep. Eriti huvitavad on dekoratiivsed kaunistused, millel oli eriline tähendus. Joonistel kujutati kõige sagedamini linde ja hobuseid, elupuud ja taimekujundeid, mis avaldasid austust paganlikele jumalatele. Punased särgid toimisid traditsiooniliselt maskottidena. Usuti, et nad peletavad mured ja ajavad eemale deemonid.
Särgid meestele
Meeste särgid ei olnud eriti mitmekesised. Need olid konstruktsioon, mis oli kokku pandud kahest rindkere ja seljaosa katvast paneelist. Ühenduselemendina kasutati õlgadel paiknevaid nelinurkseid kangalõikeid. Särgi lõige jäi muutumatuks, olenemata sellest, millisesse klassi selle omanik kuulus. Rahalise olukorra sai määrata vaid kanga kvaliteediomadused. Satiin ja siid on rikastele, linane vaestele.
Särgid kanti lahti ja neid ei topitud kunagi pükstesse. Selliseid asju saab teha erinevates värvides. Vöödena toimisid villased ja siidist tooted (mõnikord olid otstes tutid).
Särgid lastele
Esimene vene rahvarõivas poisile oli isa kosovorotka, millesse oli mähitud laps. Vastsündinud tüdrukute jaoks oli ema särk selliseks mäheks. Lasterõivaste loomisel kasutati sageli ema või isa kantud riiete lõike. Seda ei tehtud säästlikkuse pärast, vaid selleks, et rõõmustada veendumust, et lapse päästab kurja silma eest vanemlik võim.
Erinevast soost lastele mõeldud särkide välimuse erinevust on võimatu näha - need on täiesti identsed särgid, mis ulatuvad kuni põrandani. Kohustuslikuks dekoratiivseks elemendiks on ema käega kantud tikandid. Joonistused on alati võtnud kaitsvate amulettide ülesandeid.
Lastel kolmeaastaseks saamist tähistas uue särgi saamine. 12-aastastel poistel oli lisaks püksid jalas, tüdrukud olid ponevas. Üldiselt ei erinenud vene rahvarõivad lastele palju täiskasvanute riietusest.
Sundressid
Kui meie kaasaegsed kujutavad vene rahvarõivaid, on kõige sagedamini näha naiste sundressi. Talupojanaised hakkasid seda riietust kandma 14. sajandil, lõplikult võeti see riidekappi alles 17. sajandil. Rõivaste välimus sõltus elukohapiirkonnast, erinesid kangad, värvid ja lõiked. Kõige populaarsem variant on lai kangaspaneel, mis on koondatud graatsilistesse voltidesse, rihmadesse ja kitsasse pihikesse. Sundressi kanti alasti kehal või särgi peal.
Oli pidulikke ja igapäevaseid valikuid. Esimesi kanti pulmapidudel, neis peeti kirikupühi ja käidi rahvapidudel. Pruudi kaasavaras pidi olema vähemalt kümme erinevat värvi sundressi. Kanga kvaliteet sõltus kuulumisest teatud klassi. Siid ja samet on valik rikastele. Selline pitsi, palmikute ja tikanditega rikkalikult kaunistatud riietus rääkis selle omaniku kõrgest sotsiaalsest staatusest.
Vene rahvarõivas – naiste sundress – oli huvitav ka oma kaalu poolest. Pühade versioonid olid uskumatult rasked ja igapäevased versioonid ei jäänud neist palju maha. Kõige tavalisem koduriietus kandis nime "sayan", see nägi välja nagu külgedele ja seljale kogunenud satiintoode. Värvilahendused sõltusid vanusest. Vanemad daamid eelistasid musti ja siniseid mudeleid, noored tüdrukud aga burgundia ja punaseid toone.
Talunaise sundress rääkis temast sõna otseses mõttes kõike. Kas tal on mees ja lapsed, mis tuju tal on (kurbuse jaoks olid isegi spetsiaalsed rõivad).
Caps
Vene rahvarõivaid (meeste versioon) on raske ette kujutada ilma ülemeeliku mütsita. See visiiriga peakate valitses rahvuslikus garderoobis 19. sajandil. Suvised versioonid olid valmistatud sametist, plüüsist ja riidest. Visiirid olid kaetud kanga või nahaga ning olid valmistatud kaldus, poolringikujulise või sirge kujuga. Puhkuse valikud olid kaunistatud helmeste ja paeltega, lilledega (päris- ja kunstlik).
See peakate saavutas suurima populaarsuse pensionil olevate ametnike, juhatajate ja külamaaomanike seas.
Sadamad
Meeste portsud valmistati isekootud riide või lõuendi tükkidest, ühendusosa oli rombikujuline tükk - kärbes. Sellised püksid koondati vöökohale tihendiga. Vene rahvarõivas poistele kuulus ports alates 12. eluaastast. Värvid varieerusid, tooted valmistati kirjust kangast, kodus värviti ja kedrati. Väljundvalikute loomiseks kasutati kvaliteetsemaid kangaid või kodukootud kangaste kaunistamiseks vertikaalseid mustreid.
Mõnevõrra hiljem said pühade garderoobi elemendiks kärbseta püksid, mis olid varustatud laiemate säärede, vöö ja nööpidega. Taskud olid sageli kohal. Pükste välimus andis portsidele aluspesu funktsiooni.
Ponevy
Ponevat võib nimetada moodsa seeliku vanavanaemaks. See garderoobi element on vanem kui hiljem ilmunud sundress, seda kanti traditsiooniliselt särgi peal ja seda täiendas põll. Iidne “seelik” oli täiskasvanud naiste garderoobis. Tüdrukute vene rahvarõivas oli see alles puberteedieas. Kõige sagedamini valmistati ponevat villast ja koosnes mitmest õmmeldud kangatükist.
Värvid ja stiilid sõltusid elukohast. Oli ruloomudeleid, küljelt või eest avatud, hingedega, õmblustega. Järk-järgult asendati need peaaegu täielikult sundressidega.
Kokošnikud
Iidsest slaavi keelest on "kokosh" tõlgitud kui "kukk ja kana". Kokošnikud valmistati kindlal alusel ja võisid olla väga erineva kujuga. Nende ehted olid väga huvitavad – helmed, pärlid, helmed, brokaat. Rikkad daamid kandsid vääriskividega kokoshnikuid. Vene tüdrukute rahvarõivaid uurides Kokošnikke näha ei saa, sest neid peeti abielunaiste ainuõiguseks. Vallalised inimesed kandsid tänapäeva bandaani vanavanaema – haraka.
Kokoshniku kamm näitas, et naine kuulus teatud provintsi. Siberi piirkonnas on poolkuud laialt levinud. Kostromas, Pihkvas, Vladimiris - nooleotsad. Kokošnikke peeti perekonna pärandvaraks ja tütar päris need emalt ning need kuulusid tingimata kaasavara hulka. Neid ei peetud igapäevase garderoobi elemendiks. Need peakatted olid mõeldud pühadeks, isegi pruudid kandsid neid pulmades.
Kokošnikuid tuntakse ka rahvusliku amuletina. Neid kaunistasid truuduse ja viljakuse sümbolid.
Kingad
Vene rahvarõivas – lastele ja täiskasvanutele – kuuluvad jalanõud, mida tuntakse kõige levinumate jalanõudena. Lapid olid pidulikud ja igapäevased, neid kanti igal aastaajal koos valge riidega onuchide ja lõuendiga. Kinnituse rolli täitsid nöörid, mähkides sääre risti üle pahkluude. Nahast saapad ja vildisaapad olid jõukatele talupoegadele kättesaadavad.
Noorte ja rikaste inimeste unistuseks olid pudelikujulised kõva ülaosaga lakknahast saapad. Akordioniks koondatud pehmed topid tulid juba 20. sajandil. Naiste ja meeste kingad ei erinenud palju.
Moodne välimus
Tänapäeva moes on selgelt näha huvi rahvariiete ajaloo ja etniliste motiivide ülekaalu vastu. Ise-ise tehtud vene rahvarõivad on loodud karnevalideks ja etendusteks. Selle funktsioone leidub sageli igapäevastes rõivastes mitte ainult Venemaal, vaid ka teistes riikides.
Ilmekas näide rõivastele “minevikust” tähelepanu pööramisest on vildist saapade taaselustatud populaarsus. Loomulikult on neil toodetel vähe sarnasust oma eelkäijatega. Neid kaunistavad nahast sisetükid, erksad helmed ja värvilised tikandid. Neid jalanõusid kantakse ka välismaal. Selle populaarsus ei piirdu ainult Vene Föderatsiooniga. Erilise armastuse pälvisid lilltikandiga kaunistatud saapad ja kingad ning punutud platvormiga sandaalid.
Vene salli stiilis valmistatud erksaid kangaid peavad kõrgelt au sees ka kuulsad moeloojad, kes üritavad taasesitada vene rahvarõivaid. Lilled on peamised mustrid, suur element asub keskel, väikesed detailid on koondunud servadesse. Huvi rahvusliku pitsi vastu on suur. Selle abiga omandavad moodsad rõivad kerge eksootika, salapära ja romantika.
Maailmamood võlgneb vene kultuurile värviliste niididega tikandite populaarsuse ning nõudluse dekoratiivse nööri, paelte ja helmeste järele. Eriti laialt on tuntud rahvuslikud aplikatsioonid, mida kasutatakse naiste, meeste ja laste rõivastes. Talvel ja sügisel on tänavatel pidevalt näha traditsioonilisi bojaarikübaraid, posaadisalle, karusnahast ääristega veste, rahvuslike motiividega lambanahast mantleid.
"Vene" pulmad
Vene stiilis pulmade järele on viimastel aastatel suur nõudlus. Pruudid riietuvad rahvuslike kaunistustega kaunistatud valgetesse saradressidesse ja panevad selga punased kokošnikud. Riiete täiendavad klassikalisel patsil põhinevad soengud, millesse on põimitud lilled ja paelad. Pole kahtlust: vene rahvarõivaid kandes saate suurepärased fotod.
Igasuguse rahvarõiva kujunemist, lõiget, ornamenti ja jooni on alati mõjutanud sellised tegurid nagu kliima, geograafiline asukoht, majandusstruktuur ja inimeste põhitegevused. Rahvusrõivad rõhutasid vanuselisi ja perekondlikke erinevusi.
Venemaal on rahvariietel alati olnud piirkonnast olenevaid tunnuseid ning see jagunes igapäevaseks ja pidulikuks. Rahvarõivaid vaadates võis aru saada, kust inimene pärit on ja millisesse ühiskonnakihti ta kuulus. Vene kostüüm ja selle kaunistus sisaldas sümboolset teavet kogu klanni, selle tegevuse, tavade ja perekondlike sündmuste kohta.
Meie rahvast on pikka aega peetud põllurahvaks ja see muidugi mõjutas rahvariiete jooni: ornament, lõige, detailid.
Teadlased usuvad, et vene rahvariietus hakkas kujunema umbes 12. sajandil. Seda kandsid talupojad, bojaarid ja kuningad kuni 18. sajandini, kuni Peeter I dekreediga toimus sunniviisiline kostüümivahetus euroopaliku vastu. Peeter I uskus, et kultuuri- ja kaubandussuhtlus Euroopaga on Venemaa jaoks väga oluline ning vene kostüüm ei olnud selleks eriti sobiv. Lisaks polnud see töö jaoks eriti mugav. Võib-olla oli see poliitiline samm või võib-olla lihtsalt Peeter I enda maitseasi, kuid nii või teisiti on sellest ajast alates säilinud vene rahvariietus valdavas osas talupojakihis. Peeter I dekreediga keelati vene kleidi tootmine ja müük, selle eest nähti ette trahvid ja isegi vara äravõtmine. Rahvarõivaid tohtisid kanda ainult talupojad.
Erinevate rõivaste rohkusega paistsid Venemaal silma mitmed vene naiste kostüümi põhikomplektid. Need on suusõnaline kompleks (põhjavene keel) ja ponjovi kompleks (lõunavene keel, iidsem). Samas on särk pikka aega olnud naiste riietuse aluseks. Särgid olid reeglina linasest või puuvillast, kallimad aga siidist.
Särkide alläär, varrukad ja kraed olid kaunistatud tikandite, palmikute, nööpide, litrite, aplikatsioonide ja erinevate mustriliste vahetükkidega. Mõnikord kaunistas tihe ornament kogu särgi rinnaosa. Erilised olid mustrid, kaunistused, detailid ja värvid erinevates provintsides. Näiteks Voroneži provintsi särgid olid reeglina kaunistatud musta tikandiga, mis lisas riietusele rangust ja rafineeritust. Kuid kesk- ja põhjaprovintsi särkidel võib peamiselt märkida kuldsete niitidega tikandit - siidist või puuvillast. Põhja- ja keskprovintsides domineerisid punased, sinised ja mustad värvid, samuti kahepoolne õmblemine. Lõuna-Vene särke (näiteks Tula ja Kurski kubermangud) iseloomustasid mitmesugused mustrid ja tihedad punased tikandid.
Huvitav on see, et juba kihlatud tüdrukute (peamiselt Tveri, Arhangelski ja Vologda kubermangudest pärit) särkidel olid mitmesugused geomeetrilised mustrid: rombid, ringid, ristid. Muistsete slaavlaste seas kandsid sellised mustrid semantilist koormust.
Sundress
Sarafan (iraani sõnast serāрā- selle sõna tähendus on umbes "pealaest jalatallani riietatud") oli Põhja-Vene piirkondade peamine riietus. Sundresse oli samuti mitut tüüpi: pime, kiik, sirge. Uurali piirkondades populaarsetel kiik-saundressidel oli trapetsikujuline siluett ja need eristusid selle poolest, et nende esiosa oli õmmeldud kahest kangapaneelist, mitte ühest (nagu pimedal saradressil). Kangast paneelid ühendati ilusate nuppude või kinnitusdetailide abil.
Sirget (ümarat) rihmadega sundressi oli lihtsam teha. Ta ilmus veidi hiljem. Sundresside kõige populaarsemad värvid ja toonid olid tumesinine, roheline, punane, helesinine ja tume kirss. Pidulikud ja pulmalised saradressid valmistati peamiselt brokaadist või siidist ning igapäevased sundressid jämedast riidest või tsintsist. Kanga valik sõltus perekonna jõukusest.
Sundressi peal kanti lühikest hingesoojendajat, mis oli talupoegade pidulik ja aadli igapäevariietus. Dušijope valmistati kallitest tihedatest kangastest: samet, brokaat.
Iidsemat, lõunamaist vene rahvarõivast eristas see, et see koosnes pikast lõuendist särgist ja ponevast.
Poneva
Poneva (niue, nagu seelik) oli abielunaise kostüümi kohustuslik osa. See koosnes kolmest paneelist, oli pime või õõtsuv; reeglina sõltus selle pikkus naise särgi pikkusest. Poneva äär oli kaunistatud mustrite ja tikanditega. Poneva ise oli reeglina ruudulisest kangast, poolvillane.
Poneva oli riietatud särgi ja ümber puusade ning villane nöör (gašnik) hoidis seda vööl. Tihti kanti ees põlle. Venemaal oli täisealiseks saanud tüdrukute jaoks ponyova riietamise rituaal, mis näitas, et tüdrukuga võib juba kihluda.
Erinevates piirkondades kaunistati ponevid erinevalt. Need erinesid ka värvilahenduselt. Näiteks Voroneži provintsis olid ponevid rikkalikult kaunistatud oranžide tikandite ja litritega.
Ja Rjazani ja Kaluga provintsides kaunistati ponevid keerukate kootud mustritega. Tula provintsis oli ponjova peamiselt punane, mustaruudulist ponjovat leiti Kaluga, Rjazani ja Voroneži kubermangus.
Ponevid olid kaunistatud täiendavate detailidega, olenevalt perekonna rikkusest: narmad, tutid, helmed, litrid, metallpits. Mida noorem naine oli, seda heledam ja rikkalikum oli tema rüü.
Lisaks vene rahvariietes sundressidele ja ponidele saime kokku andaraki seelik Ja libisemiskleit. Tuleb märkida, et neid rõivaid ei kasutatud kõikjal, vaid ainult teatud piirkondades ja külades. Näiteks kasakatega kleit oli kasakate omanäoline riietus. Seda kandsid Doni kasakad naised ja Põhja-Kaukaasia kasakanaised. See oli kleit, mida kanti laiade varrukatega särgi peal. Selle kleidi all kanti sageli õitsejaid.
Vene rahvariietes oli selge jaotus igapäevaseks ja pidulikuks riietuseks.
Igapäevane ülikond oli võimalikult lihtne, see koosnes kõige vajalikumatest elementidest. Võrdluseks võib tuua, et abielunaise pidulik naisteülikond võiks sisaldada umbes 20 eset ja igapäevane - ainult 7. Igapäevarõivad valmistati tavaliselt odavamatest kangastest kui pidulikud.
Tööriided sarnanesid igapäevariietega, kuid oli ka spetsiaalselt tööriideid. Sellised riided valmistati vastupidavamatest kangastest. Huvitav fakt on see, et saagikoristuse (saagi) töösärk oli rikkalikult kaunistatud ja võrdsustatud pidulikuga.
Oli ka nn rituaalseid riideid, mida kanti pulmades, matustel ja kirikus.
Teine vene rahvarõiva eripära oli peakatete mitmekesisus. Peakate lõpetas kogu ansambli, muutes selle terviklikuks.
Venemaal olid vallalistele tüdrukutele ja abielus naistele erinevad mütsid. Tüdrukute mütsid jätsid osa juustest lahti ja olid üsna lihtsad. Need olid paelad, peapaelad, rõngad, ažuursed kroonid ja nööriks volditud sallid.
Ja abielunaised pidid oma juuksed peakatte all täielikult katma. Kika oli naiselik elegantne peakate, mida kandsid abielunaised. Vanavene kombe kohaselt kanti kiki peal salli (ubrus).
Eelkõige juhime teie tähelepanu asjaolule, et lisame artiklile haruldased ajalooraamatud.Vene rahvarõivad:
- Materjalid Venemaa rõivaste ajaloo kohta, I köide, 1881 - Laadige alla
- Materjalid Venemaa rõivaste ajaloo kohta, II köide, 1881 - Laadige alla
- Materjalid Venemaa rõivaste ajaloo kohta, III köide, 1881 - allalaadimine
- Materjalid vene rõivaste ajaloo kohta, IV köide, 1881 - allalaadimine
- Vene rahvarõivad Parmon F.M. - Lae alla
- Kostüüm Venemaal XV - XX sajandi algus 2000. - Laadige alla
- Vene rahvarõivad Rabotnova I.P. - Lae alla
- Rahvarõivad idaslaavi traditsioonilistes rituaalides -Laadi alla
- Vene rahvarõivad ja kaasaegne kleit - Laadige alla
- Vene rahvarõivad - Efimova L.V. - Lae alla
- Novgorodi oblasti Vassiljevi traditsiooniline kostüüm.. - Laadi alla
- Voroneži provintsi rahvarõivad Ponomarev.. - Laadi alla
- Rahvarõiva luule Mertsalova M.N. 1988. - Lae alla
- Belovinsky L.V. Vene rahvarõivaste tüpoloogia - allalaadimine
- Bykov A.V. Vologda piirkonna rahvarõivad - allalaadimine
- Grinkova N.P. Vologda piirkonna rahvarõivad - allalaadimine
- Grinkova N.P. Vene rahvarõivaste templikaunistused - Laadige alla
- Grinkova N.P. Esseed vene kostüümi arendamise kohta - allalaadimine
- Gubanova E.N., Ožhereleva O.V. Naiste ülikond – lae alla
- Zelenin D.K. Vene rahvarituaalid vanade kingadega (1913) - Laadige alla
- Ivanova A. Põhja-Vene rahvarõivas - Lae alla
- Karshinova L.V. Vene rahvarõivad - allalaadimine
- Kislukha L.F. Venemaa põhjaosa rahvarõivad - laadige alla
- Makovtseva L.V. Vene rahvarõivad - allalaadimine
- Reshetnikov N.I. Rahvariided ja rituaalid – Laadi alla
- Saburova L.M. Siberi vene elanike riided - Laadige alla
- Sosnina N., Shangina I. Vene rahvarõivad - entsüklopeedia - Laadi alla
Traditsioonilised vene riided naistele
Riiklikud vene riided ei kaitstud mitte ainult külma ja kuumuse eest. Ta "rääkis" oma omaniku perekonnaseisust, tema vanusest, kust ta pärit oli.
Igal kostüümi versioonil olid iseloomulikud detailid ja eriline kujundus. Oluline oli ka õige kangavalik. Kaunistustel, kaunistustel ja lõikel oli varjatud sümboolne tähendus.
Teadlaste sõnul "moodustus" vene rahvariietus 12. sajandi paiku.
Ja kuni 18. sajandini kandsid seda kõigi elanikkonnarühmade esindajad - vaestest põllumeestest rikaste bojaaride ja valitsejateni.
Pärast Peeter I määrust andis vene traditsiooniline riietus teed Euroopa rõivastele. Peeter oli kindel, et “ühine kostüüm” ei sobi eurooplastega täieõiguslikuks kultuuri- ja kaubandusvahetuseks.
Mõned teadlased usuvad, et see ei olnud poliitiline samm, vaid esindas valitseja maitset. Sellest ajast alates on traditsiooniline vene riietus muutunud "talupojaks" ja seda on säilitanud ainult vastavate elanikkonnarühmade esindajad.
See oli seadusega kirjas: Vene rahvariiete valmistamise ja müügi eest nähti ette karistused.
Traditsiooniline vene kleit eksisteeris kahes versioonis, pidulik ja igapäevane. Mõlemat iseloomustab nn "mitmekompositsioon" (mitme rõivakihi olemasolu). Siluett on sirge või allapoole laiendatud (laiendatud).
Taljet polnud kombeks rõhutada. Kangaste valikul eelistati erksaid värve.
Vene rahvarõivas naistele võiks olla sarafan ja ponevny.
Esimene võimalus oli populaarne põhjapoolsetes piirkondades, teine - lõunapoolsetes piirkondades. Riietuse aluseks oli avar särk. Särgid valmistati looduslikest kangastest - linasest või puuvillast. Jõukate elanikkonnarühmade esindajad valisid kallimad variandid, näiteks siidi.
Särgi alläär, samuti varrukad ja krae piirkond olid kaunistatud tikandite, palmikute, litrite ja nööpidega. Õmblemisel kasutati ka mustrilisi vahetükke. Piduliku kostüümi jaoks valmistati särk, mis oli eest täielikult tikitud tiheda ornamentiga.
Igal piirkonnal olid oma mustrid ja kaunistused, millega kaunistati vene rõivaid.
Ka värvilahendus oli erinev. Voroneži lähedal asuvates külades ja külades kandsid nad musta tikandiga riideid, mis nägid välja väga elegantsed. Põhja- ja keskprovintsides eelistati erksaid valikuid: tikandid kullatud või erksavärviliste siidist või puuvillast niitidega. Valdavad toonid olid punane, sinine ja must.
Lõunavene rahvariietus koosnes pikast lahtisest särgist ja ponevast (seelikuga sarnane reiekangas).
Selline riietus oli abielunaistele kohustuslik. Poneva valmistati kolmest kangatükist. Alläärele pandi tikandid ja muud kaunistused. Kangaks valiti paks villasegu (erinevalt särgist, mis oli valmistatud lihtsast lõuendist).
"Vene rahvarõivad". Kognitiivne vestlus vanemas koolieelses eas lastega
Vöökohas hoidis ponevu villasest niidist valmistatud nöör (gašnik). Ees kanti sageli täiendavalt põlle. Lõunapoolsetes piirkondades tikiti särke peamiselt punaste mustritega.
Suur tähtsus oli ka tikandielementidel, mis edastasid teistele olulist teavet rõiva omaniku kohta. Näiteks võis kihlatud tüdrukute särkidel näha ringe, teemante ja riste.
Mõned kaunistuste variandid olid iidse slaavi päritolu ja paganliku tähendusega.
Sundress
Traditsiooniline vene sundress on üllatavalt ida päritolu. Tõlkes tähendab selle asja nimi "täielikult riietatud". Sundresse oli mitut tüüpi:
- Uurali piirkonnas kanti kiige sundresse. Nad nägid välja nagu trapets.
Kahte kangatükki ühendav õmblus asus ees. Lõuendite kinnituskoht oli kaunistatud nööpide või dekoratiivse punutisega.
- Pimedal sundressil ei olnud ees õmblust. Sellised riided valmistati ühest kangatükist.
- Sirged "ümmargused" sundressid olid väga mugavad kanda nende lõdva istuvuse ja õlarihmade olemasolu tõttu.
Sundresside värvid sõltusid riietuse otstarbest (pidulik või igapäevane).
Kõige populaarsemad kangad olid punane, sinine, helesinine ja Burgundia. Tavaliste sundresside jaoks kasutati jämedat kangast või chintz materjali. Pidulikeks puhkudeks valiti kallis brokaat- või siidkangas. Sundressi peale pannakse dushegreya (varrukajakk), mis on valmistatud paksust odavast materjalist või brokaadist, karusnahast, sametist jms.
Vene vabaaja ja pidulik riietus
Vene rahvarõivas oli väga selge riiete jaotus pidulikeks ja igapäevasteks.
Igapäevaseks kandmiseks mõeldud riided olid väga lihtsad ja koosnesid vaid mõnest elemendist (tavaliselt mitte rohkem kui 7).
See oli õmmeldud odavatest materjalidest. Töö jaoks olid ülikonnast eraldi versioonid - kindlalt õmmeldud, paksust kangast, mugavad ja liikumist mitte piiravad.
Pidulik vene kostüüm võiks sisaldada kuni 20 erinevat elementi. Rätsepatööks kasutati kalleid kangaid: villa, brokaati, sametit jne. Selliseid riideid kanti ainult erilistel puhkudel, ülejäänud aja hoiti neid hoolikalt kastis.
Teatud tüüpi pidulik kostüüm oli rituaal - kirikus minekuks, matustel osalemiseks ja ristimiseks.
Kaunistused
Igas vanuses naised on pikka aega armastanud erinevaid ehteid.
Vene rõivaid täiendasid helmed, luksuslikud kaelakeed, kõrvarõngad ja ripatsid. Jõukates peredes kaunistati nööpe ka kivide, filigraanse ja elegantse graveeringuga.
Ornamendiks peeti ka peakatet. Vallalised tüdrukud kandsid erksaid paelu, erinevaid peapaelu, rõngaid või spetsiaalselt seotud salle.
Pärast abiellumist muutis naine radikaalselt oma mainet. Ta peitis oma juuksed üleni visatud salliga kika või kokoshniku alla. Rikkalikult kaunistatud kikid ja kokošnikud kuulusid piduliku rõivastuse juurde, igapäevaseks kasutamiseks sobisid rohkem puuvillasest või linasest riidest valmistatud sõjaväemütsid ja sallid.
Vene rahvariided
Kaftani kleit reisimiseks ja meelelahutuseks
Eile vaatasime sallidest tehtud kleite ja täna pöörame tähelepanu kaftankleidile. Nendel ülikondadel on palju ühist. Kaftani rõivad on sageli valmistatud kergest kangast ja puutuvad kokku õhuga. Seetõttu sobib see mudel suurepäraselt neile, kellele meeldib reisida soojale maale ja lihtsalt kunstnikele.
Kuidas see välja näeb?
Algses versioonis oli pika pahkluu, laiade varrukatega ja avatud kaelusega tuunika. Kaasaegses versioonis on see kleit tavaliselt lühem, varrukad kitsamad ja koer on liiga pikk. Tavaliselt on krambid valmistatud kergest, mitteelastsest kangast, nagu musliin, lina või puuvill, kuigi mõnikord esineb luksuslikke siidivariante.
Kaftaanist, avara, lamedate õmblustega rõivas on traditsiooniline Põhja-Aafrika ja Vahemere idaosa meesterõivas.
1950. aastal saatis esimesena moekollektsioone Christian Dior. Hiljem jätkasid Yves Saint Laurent ja Roy Halston moekate coutantide teema arendamist.
Kaftanid said populaarseks 1960. aastatel tänu Vogue'i toimetajale Diana Vreelandile, Elizabeth Taylorile ja paljudele teistele kuulsustele. Kõik nad lõid kauneid pilte ja aitasid muuta Koutani meesterõivad elegantse naiste garderoobi objektiks.
Tänapäeval võib neid riideid näha Etro, Alberto Ferretti, Emilio Pucci ja paljude teiste kollektsioonides.
Kellele kaftanist ülikond sobib ja kuidas seda kombineerida
Kaftan on parim valik soojadesse piirkondadesse ja merele reisimiseks.
Et anda pildile pingevaba tunne, tuleks kleiti kombineerida kuldsete lamedate sandaalide või muude avatud kingadega. Kena vöö ja pikad kõrvarõngad võivad viia kauboiliku ilme rannariietest õhtuste sündmusteni.
Kaftankleit kaunistab mis tahes pilti.
Võib-olla on ainus asi, mida kaaluda, valimi paigutus. Koht peaks asuma selle kehaosa tasemel, mida saab visuaalselt suurendada.
Seda mitmekülgset suvekleiti kannavad kallite rannakuurortide jõukad külastajad ja isegi naised, kes soovivad elegantse ja pingevaba välja näha.
Kaftani kleidid on mugavad ja kerged, mistõttu on see ese meie garderoobis kohustuslik, sest kohti ja meelelahutust pole mitte ainult suvel, vaid aastaringselt.
Lisaks heledatele mustritele pakuvad disainerid tihedatest looduslikest kangastest valmistatud kaftaanrõivaid. Paljud mudelid on kaunistatud servade, sfääride, litrite ja tikanditega. See kleit on suurepärane valik uue aasta või muu puhkuse tähistamiseks.
Enamik vene töölisi revolutsioonieelsel Venemaal oli esimene põlvkond ega olnud veel kaotanud sidet külaga, kus neil olid sugulased; Põllumehed tulid sageli linna "tööle" ja naasid saagi saamiseks koju.
Hoolimata kihistumise algusest oli põllumeestel ja töölistel siiski palju ühist mõtete, kommete ja riietumisviiside näol.
XIX lõpus. Lõuna-Venemaa põllumehed kandsid sajandeid traditsioonilisi vanade mustrite järgi valmistatud rõivaid: meeste särke ja kitsaid pükse, naiste riideid, särke, pükse, põllesid ja märke.
Linnas ja tootmisse sisenedes kandsid nad jätkuvalt samu riideid, kuid muutuvad elutingimused ja linnamoe mõju viisid peagi uue riietuse loomiseni. Juba kahekümnenda sajandi alguses kandsid tehastes ja rajatistes töötavad inimesed pükse, veste ja jakke, naistöötajad hakkasid kandma tiibu ja kampsuneid.
Siiski tuleb märkida, et linnatööliste riietuses jäi osa talust alles: näiteks särki välja tõmmanud vöö oli endiselt meeste riietuse kohustuslik osa ja põllest naised ei loobunud.
Pidev suhtlemine töötajatega hakkas talunikelt laenama uusi rõivastiile. Uued rõivad sisenesid talupojaellu ja neid kasutati koos vanade traditsiooniliste riietega. Üldiselt soovisid noored kanda linna stiilis rõivaid, samas kui vanemad inimesed jäid truuks traditsioonilisele maariietusele; kuid nende kahe kostüümivormi kooseksisteerimiseks oli ka teisi võimalusi.
Teistes külades kandsid maanaised igapäevaelus särke ja pirogusid, pühade ajal pidulikke linnariideid; kuid juhtus ka seda, et püha peeti, vastupidi, vanaks, talupojariiete jaoks oli õmblus eritellimusel valmistatud, mis andis sellele püha väärtuse, ja tavalistel päevadel kanti linna stiilis rõivaid.
Kodusõja ajal oli raske hankida riietust või kangast, et töölised ja põllumehed saaksid kanda seda, mis neil enne sõda oli.
Riietus oli sageli pingutatud, korduva parandamise tunnustega.
Neil samadel aastatel ühinesid paljud põllumehed relvastatud üksusteks ja jõukudeks, kes olid võrdselt vastu nii punastele kui ka valgetele - siis nimetati neid ühendusi "rohelisteks".
Selliste üksuste liikmed riietati tavalistesse külarõivastesse ja asendati vaenlaselt võetud riietega. "Rohelise" võitleja tüüpiline varustus oli puna-valgete armeeelementide ja tsiviilriietuse kummaline kombinatsioon.
Paljud rohelised osakonnad rahuldasid jõuka elanikkonna rõivaste vajadusi ja täiendasid seejärel nende kostüüme kallite luksusesemetega, nagu karusnahad, mis kulusid aastaajast sõltumata. Eriline võlu "roheliste" seas seisnes selles, et see tõi kaasa võimalikult palju relvi.
Traditsiooniline talupojakleit
Mõnes piirkonnas kasutati talurahvarõivaste valmistamiseks ikka veel sisekangaid, kuid need pressiti kiiresti välja erinevatest kangamaterjalidest, alates odavast puuvillast kuni kalli brokaadini.
Kostüümid olid kaunistatud tööstuslike toodetega, nagu värvilised paelad, täpiline marli, metalliline sära, pallid ja nööbid. Kõige tavalisemad traditsioonilised rõivad valmistasid põllumehed ise, kuid need olid eriti läbimõeldud ja ilusad, et neid "meistrite" tellimusel või laatadel õmmelda.
Iga vanus vastas nende ideedele riiete kohta. Kõige värvilisemad kleidid olid noortele naistele – noortele naistele abielust kuni esimese lapse sünnini. Vanemate peretalunike riietus tundus tagasihoidlikum: rõhku ei pandud elegantsile, vaid materjali kvaliteedile.
Vanematel talunikel oli sobimatu riietuda, riided olid tehtud värvilistest kangastest, mis neil olid väikeste kaunistustega. Vanemate inimeste riietelt on kõik kaunistused täielikult kadunud.
Lõuna-Venemaa traditsiooniline naiste kostüüm oli pikk T-särk, kastrul, põll (varjualune, lääs) ja rinnamärk (jumper, seemisnahk).
Särk oli lame, pikkade varrukatega.
Ta peitis selle nn polikliiniku vahetükkide abil. Polükaasid võivad olla sirged või kaldu. Riiuleid ühendasid neli ristkülikukujulist lõuendipaneeli, millest igaüks oli 32–42 cm lai, ja kaldus hulknurk (trapetsikujuline), mis oli ühendatud laia alumise varrukaga ja kitsas kaanega (vt.
proovid). Pidulik särk oli kaunistatud tikandite, palmikute ja kaunite heledate kangaste vahetükkidega.
Naiste särkidel olid suled. See on vöörihm, milles mitmed pikisuunalised ribad on omavahel osaliselt või täielikult ühendatud ja paigaldatud Gašnikovi (keerdunud köied) peale, millel on riba all puusade suunas klapid.
Lausriidest purki nimetati kiigeks ja see eemaldati tiivakurdina täielikult. Pikale pannile lisatakse sel juhul neljandale traditsiooniline kangas - “proshka”. See oli valmistatud teisest numbrist, see oli lühem ja alt oli kangaosast, millest need olid lõigatud, "teine leitnant". Väljastpoolt näis see olevat midagi põlle sarnast. Pann oli tavaliselt särgiga sama pikk või veidi lühem.
Nõelad valmistati villasest või villasegukangast, mõnikord ka lõuendil.
Need olid tumedat värvi, enamasti sinised, mustad, punased ja kleepuva või triibulise mustriga.
Naised kandsid oma T-särkidel ja ponidel pikka varrukate või paeltega põlle või, nagu öeldi, kardinat või kardinat.
Rinnale kattis ta rinnalt naise kuju ja oli rinna külge seotud. Platvorm võib olla ka ühepealine aukudega pea ja käte jaoks. Platvormirüüd kaunistati erineva laiusega valgete või värviliste pitsidega intrusioonidega.
Särgi kohal kantakse mõnikord tiibu ja põlle (napershnik, šušpan, šuškov, ninad jne) - hingedel või varrukaga tuunika lehena.
Igapäevane põll ja kõnnitee olid tagasihoidlikult trimmitud, enamasti lihtsalt kootud või kootud. Kuid pidulikud riided olid kaunistatud tikandite, kootud mustrite, värviliste aknaluukide ja siidipaeltega.
Traditsiooniline kostüüm säilitab vanad tekid ja pulmad, nii et abielunaine peidab oma juuksed, et tüdruk paljastada. Seetõttu peeti peakatteks pallide, pallide ja pallide kaunistustega riidega kaetud peavõru või kitsast loori.
Abielus naisel oli keeruline pea, mida kutsuti haraks. Selle aluseks oli kitš - kindel hobuserauakujuline pea, mõnikord väikeste sarvedega, mis ulatusid ülespoole. Sellele oli kinnitatud lõuenditükk, mille servad olid kinnitatud peenikese nööri külge, "ronimis".
Kitcha pandi pähe otsaesise kõrgusele ja kaeti ettevaatlikult naise juukselapiga, seejärel kinnitati riie pea külge, ühendades korduvalt sarvepaela ja kinnitades seda. Pea ja kaela tagaosa kaeti kaasreisijaga (selg) - ristkülikukujuline kangaga lint, mis oli kinnitatud kartongile jäigastaja külge, mille ääred olid lintidega kokku õmmeldud. Nad ristasid oma otsaesised ja ühendasid korduvalt sarvi, sundides koeri sõrmedega kuklasse.
Ja lõpuks, sarvede ülaosas oli tegelikult nelikümmend lillat, samet- või lõuga, mis katsid kogu konstruktsiooni.
Harakas oli kaunistatud paljude eredate värviliste detailidega - värvilised paelad, õhupalliripatsid, vanikud, pits, linnusuled ja udusuled.
Kostüümi kohustuslik detail oli vöökoht, kootud või kootud villane (harvem siidniit) ja kaunistustega kaunistatud.
Kõige kallimatel vöödel on kootud pealdised – näiteks palvetekst. Kõige sagedamini varieerub riba laius 1–6 cm, pikkus 1,2–2,5 meetrit.
Naised kandsid jalgadel villaseid sokke või sokiasendajaid, jalas olid kitsad nõiapaelad. Vabaajajalatsid olid kootud kingad, nahast kingad või krambid (kontsaga paksu tallaga kingad). Kassid olid rikkalikult kaunistatud Maroko disainilahenduste, särade, väikeste naastude ja isegi kellukestega.
Kassid seisid pitsiga jalgadel.
Lõuna-Venemaa naiste kostüüme iseloomustab eriline värvilahendus, mis põhineb kontrastsetel kombinatsioonidel. Kõige populaarsem värv oli punane.
Lõunaprovintside maanaiste suhetes domineerivad geomeetrilised kaunistused. Kuid igas piirkonnas olid kostüümil oma omadused. Niisiis olid Voroneži oblastis, kus võisid asuda Preobraženski ja Deržavini linnad, ponid valges puuris mustal või punasel väljal; need olid kaunistatud kollaste ja roheliste värviliste joontega. Särgid valmistati kaldus kumachi paneelidega ja kaetud musta tikandiga. Platvorm oli vöökoht.
Kootud vöörihmad Voronežis lõppesid mõlemal pool ovaalseid pappringe ning olid tikitud värvilise villa, metallplaatide, klaashelmeste ja kuulidega.
Pühade ajal kandsid naised ja mehed seene rinnakeed - koosnes kolmest kitsast mustast kootud nööri ribast tahvelarvutitel, nelja paariga ühendatud pallidest, sama mis revääridel.
Traditsioonilised meeste külarõivad nii põhja- kui ka lõunaosas Venemaal on T-särgid ja kitsad püksid. Tavaliselt kantakse särki pükste ja vöö peal.
Meeste särgid olid ainult pikad, peaaegu reite keskpaigani ja mõnikord ka põlvedeni. Nad võitlesid külgmiste kiilude ja paneelidega mantlites. Toru on kaldu allapoole, ilma graanuliteta, komplektiga õlal.
Ovaalne kaelus, krae. Kõige sagedamini oli sisselõige kaela piirkonnas sirge - rindkere keskel, samuti vasakul, paremal või vasakul (vt joonis 1).
näidis).
T-särgid on kõri juures lukus. Kõige tavalisemad igapäevased särgid olid sinised. Nutikas – valge, must, burgundia, roheline, punane jne, mõnikord ridadena või väikeste mustritega. Viimistlus - punutised, tikandid, kortsud ja peened kortsud, moekad nööbid (valge pärl mustal või tumedal taustal, must või värviline - valguses).
Püksid koosnesid kahest topeltpüksist ja suvisest dressipluusist.
Need olid kitsad, kitsenevad. Neid korjati vöökohalt ja hoiti võtmetega (vt näidist). Tihendid on valmistatud mustast, sinisest või triibulisest ainest.
Jalal on koorest ja koorest sandaalid, mis keeravad jala põhja põhjast põlve vöökohani, kinnituvad jala ülaosale Oboro (Nööri või paeltega kotid), mis katavad jalga risti.
Kallimad kingad on madala kontsaga kingad.
Meeste talupojariietuse vajalik osa oli koer. See võib nagu naisedki olla kootud, silmkoeline või kootud. Poistel on sellised vööd tavaliselt pikemad ja laiemad kui abielumeestel. Mehed kandsid ka nahast vööd, mida naised kanda ei tohtinud.
Nad kandsid musti mütse ja läikiva nahkkattega mütse.
Need olid häälestatud, veidi nihutatud ühte kõrva.
Ülikonnad ja põllumehed kahekümnenda sajandi alguses
Erinevates tööstusharudes töötavad mehed ja naised (ja pärast neid ka põllumehed) kasutasid kõige sagedamini kasutatavaid rõivaid, mida toodeti suurtes kogustes ja mis oli kõigile kättesaadav. Neid ülikondi saate osta paljudest valmisrõivaste kauplustest.
Mõnikord õmblesid nad kodus õmblused, kuid tehasest ja tehase näidistest.
Kõige levinum ühevärviline naisterõivas oli 20. sajandi alguses nn "paar", mida sai täiendada põllede, peade ja õlgadega.
"Paar" on jope ja tiib, mis pöörlevad koos ühtse ansamblina. Tavaliselt pintseldati neid ühest kangast või kootud toonidest: värvilisemad jope, värvilisemad tiiva jaoks.
Kuid mõnikord kleidis - paar kasutab kontrastseid värve või kombineeritud materjale - näiteks siledaid trükikangaid täidistega.
Äärised olid laiad, paiknesid või olid nimmepiirkonnas väikeste kortsudega, mõnikord servas polsterdustega. Trackletid võivad ulatuda vabast futuristlikeni. Nii sai seina sisse õmmeldud jope "Baška" või "Kasakas", püstise kraega, küünarnukist kitsenevate kaunite varrukatega. Peanupud nuppudel või lipukestel küljel või keskel.
“Razletayka” särgid olid ilma vööta ja kanti ilma vööta. Pidulikud jakid olid rinnal kaunistatud masinapitsi ja kaarega.
Platvorm nägi välja nagu riideriba, mis oli koondatud triibuliseks vööks, mis seoti ümber vöökoha. Aprikoosid olid nii igapäevased kui ka pidulikud, kasutati riiete kaunistamiseks.
Sel juhul valmistati need kallitest kangastest koos rikkaliku varustusega.
Väga populaarsed olid sallid ja suurrätikud, neid kanti peas ja visati üle õlgade. Marsruute on palju: lõuend, puuvill, kalikon, siid ja kalikon.
Väga väärtuslikud värviliste lillemustritega salvrätikud.
Moeajalugu. Vene rahvariided
Mõned töötajad saavad endale lubada pühade ajal salli asemel pitsi ja pitsinalju. Ehete jaoks kasutavad nad pärleid, helmeid, apelsini, koralli ja klaashelmeid ning kõrvarõngaid. Samuti oli sõrmuseid vasest, tinast ja hõbedast.
Tüdrukud kandsid värviliste prillidega sõrmuseid, naised sujuvat võitlust.
Kingad - nahast kingad, mille külgedel on kummist rihmad, harvem - karedad väikese kontsaga kingad.
Meeste töölise ja noortaluniku kleit koosnes vöö või seelikuga särgist, pükstest, pintsakust ja pintsakust.
Särgid sarnanesid traditsiooniliste talupojasärkidega, kuid olid lühemad kui vanastiilis, kitsenevate varrukatega ja kõrgema kaelusega.
Veel üks uus omadus on see, et Kosovos on ilmunud rindkere langus. Argipäeviti kandsid nad mustast, sinisest, pruunist puuvillast või satiinist valmistatud T-särke; pühadel - heledatest kangastest, näiteks roosast, tumepunasest, punasest satiinist või siidist valmistatud T-särgid. Kaljukits pükste peal ja piht või tiivad.
Neil olid ka helkurkraega särgid.
Jakid olid üherealised ja kaherealised, klassikalises stiilis. Tumedat värvi jakid ja püksid. Vesti osas on normaalne, et shiili kangas on jope või vastupidi ning seljaosa on alusmaterjalist ja tihendusribaga.
Kahekümnenda sajandi alguse eriline kaunistus on metall, sealhulgas taskusse asetatud hõbedased taskukõrvaketid.
Sellise kostüümi peamised kingad olid saapad, mis olid täidetud pükstega.
Kaas oli kaetud eeslite, naha või riide ja korkidega. Pidulikul päeval kaunistati need siidpaela või palmikutega paelaga, mille jaoks kleebiti mitmesse kohta päris- või kunstlilli.
Sirge lõikega rahvarõivas.
Muster talupojasärgi lõikamiseks.
3. Rahvasärkide lõiketüübid ja dekoratiivne kujundus.
4. Sirgete äärtega naiste särgi lõikemuster.
5. Sirgete äärtega naiste särk.
Naiste kaldus äärtega särk.
Sirge lõikega rahvarõivas.
Vene rahvarõivad on vene rahva materiaalse kultuuri nähtus. Vastavalt etnograafilisele jaotusele on sellel kaks erinevat rahvusliku vene naisterõivaste kompleksi: põhjavene ja lõunavene. Lõuna-Vene rahvarõivaste kompleks (joon. 1) - särk, poneva, põll (kardin, kardin, mansetinööp) ja peakate.
Seda kompleksi oli palju erinevaid, erineva eesmärgiga, sealhulgas rituaalseid.
Lõuna-Venemaa piirkondades kanti särgi peal ponevat, mis oli praktiliselt seelik ja koosnes kolmest villasest või poolvillasest paneelist. Ponevad olid kõikuvad või kinnised, vöökohalt nööriga kokku kogutud. Ainult abielus naised kandsid poneveid.
Särgi ja poneva peale pandi põll – kardin (vt.
riis. 1, joon. 2). Seda kanti ka sundressiga särgi peal, täiendades kogu ansamblit. Kardinat kaunistati alati mitmesuguste tehnikatega - mustriline kudumine, tikandid, kangatriibud jne. mustriline kudumine ja tikandid kardinal olid sageli jaotatud ülalt alla, kuid peamiselt selle alumises osas.
Mõnikord kaunistati ainult kardina alumine osa.
Rahvarõivaste loomisel lähtutakse põhimõtetest ja iseloomulikest tunnustest, mille järgi moodustati lõige, paigutati ornamente ning ühendati üksikud osad üheks või teiseks ansambliks.
Vene rahvariided
Kombed ja aeg paika pandud, millal, mida ja millises rõivakombinatsioonis kanda.
Otseselt inimtööga seotud rahvarõivad eristuvad selle suurepärase lõikekohasuse poolest. Enamasti on see lihtne ja ökonoomne, kuna selle määrab kodukootud kanga laius, soov luua inimesele mugav kuju ja kangas täielikult taaskasutada. See kostüüm ei piiranud liikumist ja oli ühtviisi hea nii raskeks talupojatööks kui ka pidustusteks.
Vene rahvarõivaid saab esitada kahe siluetiga: sirge (ilma volangideta ja volangidega) ja trapetsikujuline (viltus lõige).
Need silueti rõivavormid vastavad naise figuuri loomulikele proportsioonidele.
Näiteks riietuse põhiosa paljude rahvaste seas on särk – lõigatud ristkülikukujulistest linastest tükkidest. Tema vöökoht, varrukad, vahetükid kaenlaaluste all ja õlgadel (sõlm, seelikud) olid erineva pikkuse ja laiusega ristkülikud (joon. 3).
|
Särgi struktuurne jaotus sõltus peamiselt lõuendi laiusest. Varrukate õmblusjoone ja õlaosade pikkuse määrasid lõuendi laius ja lõike ökonoomsus. Laiemat kangast kasutades pikenes õlaosa üsna oluliselt ja varrukaõmblusjoon võttis kohati horisontaalasendi. Kitsa kanga kasutamisel õlaosa veidi pikenes ning käeaugu joon sai vertikaalse asendi ja ristkülikukujulise kuju. Rahvakujunduse tarkuses on mahukad funktsioonid. Igal sirgete lõikejoontega põhidetail, aga ka triibud, kiilud ja varrukasuud, ei täida mitte ainult struktuurseid ja esteetilisi funktsioone, vaid aitavad kaasa ka lõike kuluefektiivsusele. Talurahvasärgi sirge lõige annab põhjust pidada seda ühtseks konstruktiivseks aluseks. Lõunapoolsetes piirkondades muutusid sirge lõikega särgid detailide tutvustamisega keerulisemaks Polikov (Joonis 5). Polik - see on ristküliku- või trapetsikujulise lõikega detail, mis ühendab esi- ja tagaosa piki õlajoont (joon. 6). Ristkülikukujulised ribad ühendavad neli lõuendipaneeli, moodustades tootes õlavöö. Kaldus servad (ristkülikukujulistest trapetsikujulised osad) on ühendatud vertikaalse sektsiooniga laia alusega ja kitsa kaelaga. Polyk pakub rahvarõivaste kõrget funktsionaalsust. Poliki kasutamise sirgelõikelistes särkides määrab 19. sajandi käsitöölise kõrge oskus, mis püüdles maksimaalse praktilisuse poole, millest kujunes kunst (lõikamata käeaugud ja varrukad ilma kraeta). Polüki konstruktiivne funktsioon mängib riietuses olulist rolli: see aitab tasakaalustada särgi sirget lõiget mis tahes figuuri jaoks, olenemata suurusest; padjakese suurus aitab suurendada või vähendada särgi mahtu; polük aitab välja joonistada figuuri keha ja eraldada seeläbi riietuse mahu figuurist; loob varrukale suuna ning tagab selle pöörlemise ja dünaamilisuse. Põranda esteetiline pool avaldub selle asukoha asukoha ja sellega seotud viimistluse määramises. Sirgete triipudega särkidel oli iseloomulik viimistlus triip ise, mis oli valmistatud kalikoonist, trükitud tsintsist, satiinist või mustrilistest koetükkidest. Õmblusi kaunistati tikandite, pitside, palmikute jms. Joonisel 7 on kujutatud pikka sirgete äärtega naiste särki, mis on kaelusest kokku tõmmatud. Viltuse seelikuga särkidel oli seeliku ja vöökoha ühenduskoht kaunistatud, eraldades seeliku visuaalselt varrukast (joon. 8). Tikand ja värvilised vahetükid asusid varrukatel madalal, peaaegu küünarnuki joonel. Kaunistuseks olid ka varrukate allservas õmmeldud kiilud. Õmbluskiilud asusid varruka põhiosa mõlemal küljel. Varruka küünarnuki külje kiil oli reeglina palju suurem ja õhemast lõigatud kangast ja sagedamini erinevat värvi. Kiilu õmblusjoon esirulli küljel oli oluliselt lühem kui selle kiilu teisel poolel, mis aitas kaasa varruka suunale ettepoole. Lisaks ulatus see küünarnukiosa vastu ühes tükis hambulise kiilu suuruse võrra. Viltuse äärtega naiste särk on näidatud joonisel 8. Etnograafilistes toodetes on vertikaalsete lõigete algus selja ja esiosa keskelt vahemikus 11–25 cm. põranda laiusega 17 – 23 cm. ja ühe külje lõikesügavus on 31–41 cm. Polüki kuju (külgede laius ja pikkus) ei ole stabiilne, selle valikud sõltuvad puhtalt individuaalsest maitsest ja moesuundadest. Polüki kitsas külg moodustab osa kaelast. Polüki selle külje pikkus sõltub kogu kaelajoone pikkusest, komponentidest (tagaosa, esiosa) ja töötlemisviisidest. Põranda vastaskülje laia külje pikkus sõltub vertikaalsete lõigete sügavusest piki riiulit ja tagakülge ning on projekteeritud vastavalt mudeli eskiisile. Vertikaalsete lõigete asukoht on märgitud tagant ja eest keskelt samal kaugusel vastavalt põranda laiusele ning lõike pikkus võrdub põranda suurima külje pikkusega.
Tahaks veel sarnaseid töid... |
Rahvastiilis naiste linnakostüüm: jope, põll
Venemaa. 19. sajandi lõpp
Puuvillased, linased niidid; kudumine, ristpistes, mitme paari kudumine.
Talupoja naise üleriided
Tula provints. 20. sajandi algus
Villane riie; dl. 90 cm
Talupoja naise ülerõivad: "kasukas"
Riie, chintz; masinõmblus. Dl. 115 cm
Naiste ülerõivad "Odezhina"
Nižni Novgorodi provints. 19. sajand
Naiste rahvarõivad. Sundress, särk, põll
Nižni Novgorodi provints. 19. sajand
Burgundia satiin, punane siid ja triibuline satiin;
Naiste kostüüm: paneva, särk, põll, "haraka" peakate, kaelakee, vöö
Villane riie, linane, chintz, palmik, villane, siidist ja metallist niidid, helmed; kudumine, tikkimine, kudumine.
Naiste kostüüm: paneva, särk, põll, sall
Oryoli provints. 19. sajandi teine pool.
Villane riie ja niit, palmik, linane, puuvillane niit, satiin, siid; kootud kudumine, tikandid, mustrikudumine.
Naiste kostüüm: paneva, särk, šušpan, kett, põll, "haraka" peakate
Rjazani provints. 19. sajandi teine pool.
Villane riie, linane, puuvillane riie, metall, puuvillased niidid, helmed; kudumine, tikkimine, kudumine.
Naiste kostüüm: päikesekleit, vöö, särk, peapael, kaelakee
Trükitud lõuend, kalikon, linane, siidist lint, värviline niit, galoon, merevaik; õmblemine, trükkimine, lõikamine.
Pidulik kasakate kostüüm: sundress, varrukad, vöö, pearätt
Uural, Uralsk. 19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus.
Satiin, siid, kalikon, galloon, kullatud niit, beat, kristall, hõbe, hõbeniit; tikand.
Talupoja naise kostüüm, linnatüüp: sundress, jakk, kokoshnik, sall
Arhangelski provints. 20. sajandi algus
Siid, satiin, kalikon, galloon, narmad, palmik, kunstpärlid, metallniit; tikand
Talunaise kostüüm: päikesekleit, põll, vöö, särk, sall
Kurski provints. 19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus.
Villane, linane, siidkangas, galloon, samet, brokaat, kaliko, palmik; kudumine
Talunaise kostüüm: päikesekleit, särk, põll, peakate “kollektsioon”
Vologda provints. 19. sajandi lõpp
Puuvillane riie, lõuend, siidpaelad, pits; kudumine, tikkimine, kudumine
Talunaise kostüüm: sundress, särk, vöö
Smolenski provints. 19. sajandi lõpp
Lairiie, chintz, puuvillane riie, vill, puuvillased niidid; tikkimine, kudumine.
Rahvariiete vööd
Venemaa. 19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus.
Villased, linased, siidist niidid; kudumine, kudumine, kudumine. 272x3,2 cm, 200x3,6 cm
Tüdruku kostüüm: paneva, särk, "top", vöö, gaitan, "kimp"
Tula provints. 19. sajandi lõpp - 20. sajandi algus.
Villane, linane kangas, linane, kalikon, chintz, galloon, narmad, villane niit; kudumine, tikkimine, kudumine.
Rinnakaunistus: kett
Lõuna provintsid. 19. sajandi teine pool. Helmed, linane niit; kudumine.
Tüdrukute pidulik kostüüm: päikesekleit, särk
Põhja provintsid. 19. sajandi algus
Taft, musliin, hõbe, metallniit; tikand.
"Ema" kostüüm: päikesekleit, soojem, helmed
Peterburi. 19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus.
Siid, metallniit, narmad, agramant, tehispärlid;
Tüdrukute pidulik kostüüm: päikesekleit, varrukad, peapael, kaelakee
Ülem-Volga piirkond. 18. sajandi teine pool.
Damask, tsints, brokaat, pärlmutter, pärlid, palmik, kootud pits; tikkimine, niidistamine.
Naiste pidulik kostüüm: sundress, särk, kokoshnik, sall
Ülem-Volga piirkond. 19. sajand
Siid, brokaat, musliin, metallist ja puuvillast niidid, galloon, helmed; kudumine, tikkimine.
Naiste pidulik kostüüm: sundress, polsterdatud soojendaja, kokoshnik "pea", sall
Tveri kubermang 19. sajandi teine pool.
Damask, siid, brokaat, samet, narmad, metallniit, pärlmutter, helmed; kudumine, tikkimine
Tüdruku peakate: kroon
Arhangelski provints. 19. sajandi teine pool.
Lõuend, klaashelmed, helmed, palmik, nöör, metall; tikand. 35x24 cm
Tüdruku peakate "Lenka"
Venemaa. 19. sajand Kangas, kuldniit;; tikand.
Tüdruku peakate: kroon
Kostroma provints 19. sajandi algus.
Lõuend, nöör, vask, foolium, pärlmutter, klaas, sädelused, linane niit; kudumine, tikkimine. 28x33 cm
Tüdruku peakate: kroon
Loode piirkond. 19. sajandi esimene pool
Lõuend, nöör, kivid, mageveepärlid; tikand. 13x52 cm
Tüdruku peakate: kroon
Vologda provints. 19. sajandi teine pool.
Lõuend, palmik, pael, foolium, helmed, kimp, satiin, kalikon, kand; tikand. 36x15 cm
Arhangelski provints. 19. sajandi teine pool.
Galun, kalikon, hõbeniit, narmad, tehispärlid; tikand. 92x21,5 cm
Tüdruku peakate: peapael
Ülem-Volga piirkond. 19. sajandi esimene pool
Brokaat, foolium, pärlid, türkiis, klaas; tikkimine, niidistamine. 28x97,5 cm
Ülem-Volga piirkond 19. sajand.
samet, chintz, palmik, metallniit; tikand. 14x24 cm
Naiste peakate: kokoshnik
Keskprovintsid. 19. sajand
Brokaat, galloon, pärlmutter, tehispärlid, klaas; tikand. 40x40 cm
Naiste peakate: kokoshnik
Kostroma provints. 18. sajandi lõpp - 19. sajandi algus.
samet, lõuend, puuvillane riie, palmik, pärlid, klaas, metallniit; tikand. 32x17x12 cm
Naiste peakate: kokoshnik
Pihkva kubermang. 19. sajandi teine pool.
Brokaat, valged helmed, lõuend; tikand. 27x26 cm
Naiste peakate: kokoshnik "pea"
Tveri provints. 19. sajand
samet, pärlmutter, helmed, metallniit; kudumine, tikkimine. 15x20 cm
Naiste peakate: sõdalane
Rjazani provints. 20. sajandi algus
Chintz, lõuend, metallist litrid, helmed; tikand. 20x22 cm
Naiste peakate: pea tagaosa
Lõuna provintsid. 19. sajand
Kumach, lõuend, puuvillane riie, metallniit, helmed, niidid; tikkimine, niidistamine. 31,5x52 cm
Naiste peakate: kollektsioon
Põhja provintsid. 19. sajandi teine pool.
Lõuend, kalikon, chintz, kullatud metallniit, klaas, helmed; tikand. 23x17,7 cm
Naiste peakate: harakas
Voroneži provints. 19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus.
Lõuend, samet, satiin, chintz, vill, metallniidid, litrid, galloon; tikand.
Siid, metallniit, beat; tikand. 160x77 cm
Peasall
Nižni Novgorodi provints. 19. sajandi teine pool.
Taft, metallist niit, puuvillane riie; tikand. 133x66 cm
Rahakott. 18. sajandi lõpp
Siid, metallniit, trükimaterjal; tikand. 11x8 cm
Kannukujuline rahakott
Venemaa. 19. sajandi teine kolmandik.
Siid, puuvillane niit, helmed, vask; Heegeldatud. 12x6,7 cm
Kaelakee
Venemaa. 19. sajandi teine pool.
Helmed, klaashelmed, linane niit, siidpunutis; kudumine. 52x2 cm
Kõrvarõngad. Venemaa. 19. sajandi teine pool.
Pärlid, klaas, vask, hobusejõhv; kudumine, lõikamine, stantsimine. 7,8x4,1 cm
Kõrvarõngad ja kaelakee. Venemaa. 18. sajandi lõpp – 19. sajandi algus.
Linane niit, pärlmutter, klaashelmed, pärlid, vask; kudumine
Rinnakaunistus: "seen"
Voroneži provints. 19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus.
Villased, metallist niidid, litrid, klaashelmed; langetamine Dl. 130 cm
Põll naiste pühade kostüümile
Tula provints. 19. sajandi teine pool.
Linased, pitsid, linased ja puuvillased niidid; tikkimine, kudumine. 121x105 cm
Peasall
Venemaa. 19. sajandi teine pool. Siidniit; kudumine. 100x100 cm
Peasall Venemaa. 19. sajand Chintz; pitsat. 131x123 cm
Shawl Moskva provints Venemaa. 1860-1880ndad
Siid; kudumine. 170x170 cm
Talurahvas on esteetiliste ideede ja traditsioonide valvur
rahvariietes
Pärast Peetri määrusi läbisid vene aadli- ja linnakostüümid euroopastumise. Muutunud on ka esteetilised arusaamad inimese ilust. Vene talurahvas jäi rahva ideaali ja kostüümi valvuriks. Trapetsikujuline või sirge monumentaalne siluett, põhilised lõiketüübid, maalilised dekoratiiv- ja värvilahendused ning Vana-Vene peakatted olid talupoegade seas levinud kuni 18.-19. sajandini.
19. sajandi teisel poolel – 20. sajandi alguses. talurahvarõivad hakkavad kogema üldise moe mõju, mis väljendub esmalt vabrikukangaste, kaunistuste, mütside, kingade kasutamises ja seejärel rõivavormide endi muutumises.
Paljude põlvkondade igapäevaelus kujunenud vene rahvarõiva üldiseloom vastas rahva välimusele, elustiilile ja töö iseloomule.
Ajaloolise arengu tingimused alates 12. - 13. sajandist. määras vene kostüümi vormide iseloomulikuma jaotuse põhja- ja lõunapoolseteks. XIII-XV sajandil. põhjapoolseid piirkondi (Vologda, Arhangelsk, Veliki Ustjug, Novgorod, Vladimir jt), erinevalt lõunapoolsetest, nomaadide rüüsteretked ei laastanud. Siin arenes intensiivselt kunstiline käsitöö ja õitses väliskaubandus. Alates 18. sajandist. Põhja jäi arenevatest tööstuskeskustest eemale ja säilitas seetõttu rahvaelu ja kultuuri terviklikkuse. Seetõttu peegelduvad põhjamaa vene kostüümis rahvuslikud jooned sügavalt ega koge võõrmõjusid. Lõunavene kostüüm (Ryazan, Tula, Tambov, Voronež, Penza, Orel, Kursk, Kaluga jt) on riietusvormide poolest palju mitmekesisem. Elanike korduv ümberpaigutamine nomaadide rüüsteretkede tõttu ja seejärel Moskva riigi moodustamise ajal põhjustas naaberrahvaste (ukrainlaste, valgevenelaste, Volga piirkonna rahvaste) mõju rõivaste vormide sagedasema muutumise ja selle mitmekesisuse. tüübid.
Lisaks kõige üldisematele tunnustele, mis eraldavad põhja- ja lõunavene kostüümide vorme, iseloomustavad iga kubermangu, rajooni ja isegi küla kostüümi individuaalsed jooned. Rahvarõivad erinesid otstarbe (olme-, pidu-, pulma-, leina-), vanuse ja perekonnaseisu järgi. Kõige sagedamini ei olnud sümboolikaks riietuse lõige ja tüüp, vaid selle värv, dekoori hulk (tikitud ja kootud mustrid) ning siidist, kullast ja hõbedast niitide kasutamine. Kõige elegantsemad riided olid punasest kangast. Mõisted "punane" ja "ilus" olid populaarses ettekujutuses üheselt mõistetavad.
Kangad, värv, ornament
Riis. 1
Rahvapäraste talupoegade riietuses kasutati peamiselt kodukootud lõuendit ja lihtsakoelist villa ning alates 19. sajandi keskpaigast. - tehases valmistatud siid, satiin, brokaat lopsakate lillepärgade ja lillekimpude kaunistustega, kalikon, chintz, satiin, värviline kašmiir. Sellelt lehelt leiate täpsemat teavet joonise tähenduse kohta, samuti on kvaliteetne fotovalik vene rahvariietest.
Peamisteks kodukangaste kaunistamise viisideks olid mustrikudumine, tikkimine ja trükimaterjal. Triibulisi ja ruudulisi mustreid on nii kuju kui ka värvi poolest. Rahvamustrilise kudumise tehnika, aga ka niitide loendamine, kindlaksmääratud sirgjoonelised, geomeetrilised kontuurid ja ümarate piirjoonte puudumine mustris. Ornamendi levinumad elemendid: rombid, kaldus ristid, kaheksanurksed tähed, rosetid, kuused, põõsad, stiliseeritud naise-, linnu-, hobuse-, hirvefiguurid (joon. 1). Kootud ja tikitud mustrid valmistati linasest, kanepi-, siidist ja villasest niidist, värviti taimsete värvidega, andes summutatud varjundeid. Värvivalik on mitmevärviline: valge, punane, sinine, must, pruun, kollane, roheline. Mitmevärviline otsustati enamasti valge, punase ja sinise (või musta) värvi põhjal.
19. sajandi keskpaigast. kodukootud kangad asenduvad tehasekangadega, millel on trükitud lille-, ruudu- ja triibumustrid.
Rahvarõivaid karmiinpunaste rooside ja erkroheliste lehtedega mustal või punasel taustal leiame Maljavini, Arhipovi, Kustodijevi maalidelt, peegeldades tolleaegse vene rahvaelu eredat rahvuslikku identiteeti.
Riis. 2
Peamised kostüümitüübid ja -vormid
Põhja- ja lõunaregiooni vene rahvarõivas on küll üksikute elementide poolest erinev, kuid sisaldab ühiseid põhijooni ning meeste kostüümis on rohkem ühisosa, naiste kostüümis aga erinevusi.Meeste ülikond
Meeste ülikond koosnes madala alusega või ilma särk-särgist ja kitsastest lõuendist või värvitud riidest pükstest. Valgest või värvilisest lõuendist särki kanti pükste peal ja kinnitati vöö või pika villase vööga. Pluusi dekoratiivseks lahenduseks on tikandid mööda toote alaosa, varrukate alläärt ja kaelust (joon. 2, vasakul). Tihti kombineeriti tikandit erinevat värvi kangast sisetükkidega, mille paigutus rõhutas särgi kujundust (esi- ja seljaosa õmblused, servad, kaelus, varrukat käeauguga ühendav joon).Üleriided olid kodukootud riidest tõmblukk või kaftan, mis oli mähitud vasakult küljelt, kinnitatud konksude või nööpidega (joon. 2, paremal), talvel - lambanahk peakatted.
Meeste jalanõud – õlavarre ja satsidega saapad.
Naise ülikond
Põhja- ja lõunapiirkonna naiste kostüümid erinesid üksikute detailide ja kaunistuse asukoha poolest. Peamine erinevus seisnes põhjamaises kostüümis sundressi ja lõunamaises poneva ülekaalus.Naiste rahvarõivaste põhiosadeks olid särk, põll või kardin, sundress, poneva, rinnatükk ja šušpan.
Naiste särk, nagu ka meeste oma, oli sirge lõikega, pikkade varrukatega. Särgi valget lõuendit kaunistas punane tikandimuster, mis paiknes rinnal, õlal, varrukate allservas ja toote allääres. Kõige keerulisemad, mitmefiguurilised suurte mustritega kompositsioonid (fantastilised naisefiguurid, muinasjutulised linnud, puud), mille laius ulatus 30 cm-ni, asusid toote allosas. Igal särgi osal oli oma traditsiooniline dekoratiivne kujundus.
Riis. 3
Lõunapoolsetes piirkondades oli särkide sirge lõikamine keerulisem, see viidi läbi nn polüükide abil - lõikedetailid, mis ühendasid esi- ja tagaosa piki õlajoont. Poliki võib olla sirge või kaldu. Ristkülikukujulised postid ühendasid neli lõuendipaneeli, millest igaüks oli 32–42 cm lai (joon. 3). Kaldribad (trapetsikujulised) ühendati laia alusega varrukaga ja kitsas - kaelaäärega (joonis 4). Mõlemat disainilahendust rõhutati dekoratiivselt.
Riis. 4
Võrreldes Põhja-Vene särkidega on lõunapoolsete piirkondade särkidel alumine joon kaunistatud tagasihoidlikumalt. Nii põhja- kui ka lõunamaa naiste kostüümi kõige dekoratiivsem ja eheim osa oli naisefiguuri esiosa kattev põll ehk kardin. Põll valmistati tavaliselt lõuendist ja oli kaunistatud tikandite, kootud mustrite, värviliste kaunistuste ja siidimustriliste paeltega. Põlle äärt kaunistasid hambad, valge või värviline pits, siidist või villasest lõngast narmad ja erineva laiusega volangid (joon. 5).
Riis. 5
Põhjamaa talunaised kandsid valgeid lõuendist särke ja põllesid koos sundressidega. 18. sajandil ja 19. sajandi esimesel poolel. sundressid valmistati lihtsast mustrita kangast: sinine lõuend, kalikon, punane värv, must kodukootud villane. Särkide ja põllede mitmemustrilised ja mitmevärvilised tikandid tulid tõeliselt kasuks sundressi tumedast siledast taustast. Sundressi kaldus lõikel oli mitu võimalust. Kõige tavalisem oli päikesekleit, mille õmblus oli esiosa keskel ja mida kaunistasid mustrilised paelad, tinselpits ja vertikaalne messingist ja tinast nööbid. Sellel päikesekleidil oli tüvikoonuse siluett, mis oli suure laienemisega allapoole (kuni 6 m), andes figuurile sihvaka välimuse.
Riis. 6
Joonisel fig. 6, vasakul on 19. sajandi keskpaiga Moskva provintsi tüdruku kostüüm. See koosneb laiade, kitsenevate varrukatega värvilisest särgist ja kaldus kleidist, mis on kaunistatud värvilise triibu ja plekknööpidega. Peakate, palmik ja kaelakee on tikitud pärlitega.
Joonisel fig. 6, paremal - sirge, koondunud saradress hilisemast perioodist. See oli valmistatud neljast kuni kaheksast sirgest kangapaneelist, mis olid ülaosas väikesteks voldikuteks kokku kogutud, õmmeldi ees servast 3–5 cm ja tagant 10–20 cm kaugusel. Sirged sundressid valmistati trükitud kangast: kirev, kaliko, satiin, chintz, satiin, kašmiir, lillemustriga brokaat. Ka juurde kuuluv särk oli erksavärvilisest kangast.
Riis. 7
Vene põhjamaa rõivastes on iidses vene kostüümis säilinud vatiga tepitud ja varrukatega “epanetškad” ja hingesoojendajad. Joonisel fig. 7, vasakul - Tveri provintsi talunaise kostüüm: sundress, “epanechka”, brokaatsärk ja elegantne kokoshnik.
Lõuna-Vene kostüümis oli sundressi asemel laialdasemalt kasutusel poneva - villasest riidest vööni ulatuv rõivas, mis on mõnikord vooderdatud lõuendiga. Poneval kasutatav kangas on kõige sagedamini tumesinine, must, punane, ruudulise või triibulise (risti asetsevate triipudega) mustriga. Igapäevased ponevid valmisid tagasihoidlikult: allääres kodukootud villamustrilise patsiga (vööga). Pidulikud ponevid olid rikkalikult kaunistatud tikandite, mustriliste punutiste, kalikonide, värvide, tindipitsi ja sädelustega. Allääre lai horisontaalne triip kombineeriti õmbluste ja vertikaalsete värviliste vahetükkidega. Ponevide värvilahendus oli nende tumeda tausta tõttu eriti särav ja värviline.
Joonisel fig. 7, paremal - Oryoli provintsi taluperenaise kostüüm: kodukootud lõuendist särk, millel on üleni tikitud mustrilised varrukad; ehitud põllekardin; siniseruuduline poneva värviliste triipudega ja mustriline palmik piki alläärt; peakate - “harakas”, mille peal on sall.
Riis. 8
Disaini järgi koosneb poneva kolmest kuni viiest servast õmmeldud kangapaneelist. Ülemine serv on laialt volditud, et hoida kinni vöökohal kinnitatud nöörist (gašnikast). Poneva võis olla kurt ja kõikuv. Vahel kanti kiigeponevasid ka “tõmbunud äärisega” (joon. 8, vasakul). Sel juhul oli poneva kaunistatud seest väljapoole.
Ponevas kaotas naisefiguur majesteetliku saleduse, mille talle andis sundress. Ponevoy paljastatud vööjoon oli tavaliselt maskeeritud longus särgi või põllega. Tihti kanti särgi, teki ja põlle peal rinnatükki – villast või lõuendist (sirge siluett) valmistatud pea- või kiikuvat rõivast. Pudipõlle ääristati kootud või põimitud patsiga piki kaela, külge, toote alaosa ja varrukate alläärt (joonis 8, paremal).
Kostüümi mitmekihilisus, milles oli erineva pikkusega samaaegselt kantud särke, ponevat, põlle ja rinnatükki, lõi silueti horisontaalse jaotuse, avardas visuaalselt figuuri. Vene rahvarõivas on säilinud iidsed peakatted ja komme ise, et abielunaine varjab oma juukseid ja tütarlaps jätab need katmata. See komme määrab naise peakatte kuju kinnise korgi kujul ja tüdruku peakatte kuju rõnga või peapaela kujul. Levinud on kokošnikud (joon. 9, vasakul), “harakad” (joon. 9, paremal), mitmesugused peapaelad ja kroonid.
Riis. 9
Kasutatud ehete hulka kuulusid pärlid, helmed, merevaigukeed, korallkaelakeed, ripatsid, helmed ja kõrvarõngad.
Naiste jalatsite hulka kuulusid nahast poolsaapad, ülaosast punase riide või marokoga trimmitud saapad, aga ka onutide ja satsidega jalanõud.
19. sajandi lõpus. Rahvariietes hakati koos vabrikukangastega järk-järgult kehtestama linnarõivaste vormid, ühtsemad ja standardsemad. Need on sirge või liibuva silueti peplumiga seelikud ja kampsunid, õlasallid, sallid. Need riided olid väga erksavärvilised. See oli õmmeldud satiinist, satiinist, sillerdavast taftist, rikkalikust oranžist, rukkilillesinisest, smaragdrohelisest ja vaarikast. Neid ääristati valgete masinpitsi, volangide ja nööpidega. Kõige värvilisemad olid sall, pluus ja vaoshoitum värv - seelik. Levinud 19. sajandi lõpu talurahvarõivastes. saab spetsiaalselt küla jaoks tehtud trükikavandite järgi tikandeid: lopsakad aialillede kimbud, pärjad ja suurte rooside pärjad.
Koostatud: N. M. Kaminskaja põhjal. Kostüümi ajalugu